Plongée à Maumere : guide de la baie de Flores et des sites d'accès

La plupart des plongeurs qui se retrouvent à Maumere n’avaient pas prévu d’y aller. Ils avaient réservé un séjour à Alor ou une traversée vers la mer de Banda, ont constaté que le bateau partait d’une ville de la côte nord de Flores dont ils n’avaient jamais entendu parler, et ont organisé leurs vols à partir de là. C’est l’un des rares endroits d’Indonésie que de nombreux plongeurs expérimentés ont techniquement visité sans jamais se mettre à l’eau, ce qui est dommage, car la baie vers laquelle ils se rendent en avion a autrefois été classée comme la zone marine la plus riche en espèces jamais étudiée.

Ce guide est conçu pour être utilisé de fond en comble plutôt que survolé. Il présente ce qui fait la renommée de la baie de Maumere, les sites de plongée répertoriés et ce que vous pouvez vous attendre à y voir, comment vous y rendre et d’où, à quelle distance elle se trouve réellement de Komodo, où séjourner et plonger, combien cela coûte, et comment organiser vos journées avant et après une croisière en mer de Banda. Notre complexe partenaire à Komodo a publié un guide sur Maumere en tant que destination touristique et sur la manière de la combiner avec le parc national ; ce guide-ci se concentre donc sur la baie elle-même et sur Maumere en tant que port de départ.

Pourquoi Maumere est-elle célèbre, et pourquoi les plongeurs s’y rendent-ils ?

Maumere est la plus grande ville de Flores, avec environ 90 000 habitants. Elle est située sur la côte nord, vers l’extrémité est de l’île, dans la régence de Sikka. C’est un port indonésien en activité, doté d’un marché et d’une cathédrale, mais disposant de très peu d’infrastructures touristiques par rapport aux standards de Labuan Bajo. Personne ne vient pour la ville.

La réputation, et ce qu’il en reste

Quatre éléments font la renommée de la baie de Maumere auprès des plongeurs qui la connaissent.

• La biodiversité. Le photographe sous-marin Rudie Kuiter a répertorié plus de 1 200 espèces de poissons dans cette seule baie, dont plusieurs étaient alors inconnues de la science. Dans les années 1980, elle jouissait de la réputation dont bénéficie aujourd’hui Raja Ampat, et c’est en partie grâce à cela que le gouvernement a classé ces eaux en parc naturel marin touristique le 21 avril 1987.
• La plongée macro et dans la vase. C’est aujourd’hui la principale raison de venir plonger ici. Les pentes de sable volcanique le long du littoral continental sont aussi belles que n’importe où en Indonésie, à l’exception de Lembeh et d’Ambon, et nettement moins fréquentées que ces deux sites.
• L’histoire de la régénération. Le séisme et le tsunami de 1992 ont détruit les récifs peu profonds, et la baie s’est discrètement reconstruite au cours des trois décennies suivantes, tandis que l’industrie de la plongée se tournait vers d’autres destinations. Un site, « The Crack », vous permet d’observer directement les dégâts.
• La solitude. Un jour normal, vous partagerez un site de plongée uniquement avec votre propre bateau, et rien d’autre. C’est de plus en plus rare en Indonésie, et cela a une valeur inestimable.

Maumere n’est pas réputée pour la plongée avec de grands animaux selon un calendrier précis. On observe des dauphins et des globicéphales tout au long de l’année lorsque la mer est calme, les cachalots font leur apparition pendant la saison des pluies en novembre et décembre, et les requins-baleines sont le plus souvent signalés en avril et mai, mais rien de tout cela n’est suffisamment fiable pour s’y organiser. Venez pour les petites merveilles et considérez le reste comme un bonus lors de la traversée en bateau.

Pourquoi ce port figure-t-il sur les itinéraires des croisières de plongée ?

Maumere se trouve là où la mer de Flores se rétrécit en direction d’Alor, de Pantar et de la longue chaîne s’étendant vers l’est en direction de Timor et de l’arc de Banda, ce qui en fait l’extrémité ouest naturelle de plusieurs itinéraires qui n’ont pas d’autre point de départ raisonnable. Nos propres départs vers Alor partent d’ici. Les itinéraires des « Îles Oubliées », qui descendent jusqu’à Saumlaki en passant par Alor et l’arc sud, généralement sur 10 à 14 nuits, , commencent ou se terminent souvent ici. Les bateaux qui traversent vers Ambon pour rejoindre la mer de Banda l’utilisent de la même manière.

Il y a également une raison plus discrète. Les bateaux de croisière indonésiens repositionnent leurs flottes deux fois par an, approximativement d’avril à mai puis de septembre à novembre, pour passer de la saison de Komodo à celle de Raja Ampat, et Maumere se trouve sur cette route. Certains des itinéraires aller simple les plus intéressants du pays existent parce qu’un bateau devait se rendre d’un bout à l’autre de l’Indonésie et a décidé de commercialiser ce trajet.

À quelle distance se trouve Maumere de Komodo ?

Plus loin que la plupart des gens ne le pensent, car les deux se trouvent sur l'île de Flores, qui est très allongée. Maumere se situe à l'extrémité est, Labuan Bajo à l'extrémité ouest, et le parc national de Komodo se trouve encore plus à l'ouest de Labuan Bajo, accessible en bateau.

Concrètement, cela signifie que Maumere et Komodo sont séparés par un vol d’avion, et non par un trajet en taxi, et que ce vol est assuré trois jours par semaine. Toute personne souhaitant visiter ces deux destinations doit organiser son itinéraire en fonction de ces jours de départ, plutôt que de partir du principe qu’une navette quotidienne est disponible.

La baie, et le jour où elle a cessé d’être célèbre

La baie est un vaste bassin abrité d’environ trente kilomètres de diamètre, fermé au nord par une chaîne d’îles qui fait office de barrière. Pulau Besar est la plus grande, tandis que Dambilah et Pangabatang prolongent la chaîne vers l’est et que Babi se dresse isolée. C’est grâce à cette barrière que l’eau à l’intérieur est généralement calme, que la visibilité reste bonne et que les dauphins et les globicéphales fréquentent la baie aussi facilement que les bateaux de pêche. Tout ce qui suit concernant la plongée s’explique par cette géographie.

Puis, le 12 décembre 1992, un séisme de magnitude 7,8 a frappé à une profondeur de quinze kilomètres, à quelques kilomètres au large de Pulau Babi. Le tsunami qui s’en est suivi a fait environ 1 690 victimes à travers Flores. Babi a été la plus durement touchée : des vagues de plus de cinq mètres et demi ont balayé deux villages situés sur sa côte sud plate, et 263 des 1 093 habitants de l’île ont perdu la vie. Près de 90 % des bâtiments de la ville de Maumere se sont effondrés. Les répliques se sont succédé pendant des mois.

Sous l’eau, les récifs coralliens peu profonds ont été détruits, et la baie a ensuite été doublement frappée par la malchance, car une violente tempête a balayé ce même littoral moins de deux mois plus tard ; les scientifiques qui y ont travaillé par la suite n’ont pas toujours pu déterminer quel événement avait causé quels dégâts. À certains endroits, la tempête a peut-être causé plus de dégâts que le tsunami. Quoi qu’il en soit, la baie a perdu son nom presque du jour au lendemain et, contrairement à la ville, elle ne l’a jamais vraiment retrouvé.

Ce qui est réellement revenu

Trente ans plus tard, la réalité est bien meilleure que la réputation dont elle souffre. Le programme national indonésien de surveillance des récifs a évalué la régénération de la baie à environ 90 % sur la base des travaux menés entre 2006 et 2012, et les plongeurs qui s’y rendent aujourd’hui y trouvent généralement des coraux durs denses, des gorgones de la taille d’une portière de voiture sur les parois extérieures de l’île, ainsi qu’une faune piscicole abondante, les dégâts visibles se limitant à quelques zones d’eau peu profonde sur une poignée de sites.

Partez en plongée en gardant cela à l’esprit plutôt que de vous fier à la version des brochures. Il s’agit d’un système récifal qui s’est régénéré, et non d’un récif vierge. Si vous nagez au-dessus d’un champ de débris à six mètres de profondeur, quelque part au large de la côte continentale, vous observez les traces de 1992 plutôt que les conséquences des activités menées l’année dernière. La plupart des plongeurs trouvent cela plus intéressant que décevant, et c’est l’un des rares endroits où l’on peut voir concrètement à quoi ressemblent trois décennies de régénération du récif, plutôt que d’en lire la description.

The Crack

Un site permet de visualiser toute cette histoire. « The Crack », sur Babi, est une fissure d’environ 70 centimètres de large que le tremblement de terre a ouverte dans le récif à une profondeur d’environ 18 à 20 mètres, s’enfonçant peut-être sur une trentaine de mètres à l’intérieur du corail. On n’y pénètre pas. On reste suspendu au-dessus et on observe la structure interne d’un récif, une vue que l’on ne trouve pas souvent, tandis que les coraux qui poussent à travers l’ouverture la referment progressivement.

Il est utile de mieux comprendre Babi avant d’y plonger. La reconstruction sur l’île n’a jamais été autorisée après le tsunami ; ce que l’on aperçoit depuis le bateau, ce sont donc quelques cabanes de pêcheurs saisonnières éparpillées sur une île qui comptait autrefois plus d’un millier d’habitants. La plongée y est vraiment excellente, avec des coraux mous, des crevasses regorgeant de poissons-grenouilles et d’hippocampes pygmées, ainsi que, de temps à autre, un requin ou une raie aigle au large dans le bleu. Les guides vous parleront d’observations de requins-marteaux. Prenez ces récits avec les mêmes réserves que pour toute histoire de requins-marteaux entendue ailleurs.

Les sites de plongée et ce que vous verrez réellement

Les opérateurs de la baie proposent une liste d’une trentaine de sites nommés. La plupart se trouvent à moins d’une heure de la route côtière à l’est de la ville, une poignée nécessite deux heures ou plus, et plusieurs sont des plongées depuis le rivage auxquelles on accède à pied. La liste ci-dessous recense ceux qui vous seront le plus probablement proposés, avec les profondeurs et les niveaux généralement indiqués par les opérateurs.

Le sable noir, c'est ça la vraie réponse

Maumere est une destination macro dotée de beaux récifs, et si vous passez toutes vos plongées sur les parois extérieures de l’île, vous passerez à côté de l’essentiel. Les pentes de sable volcanique le long de la côte continentale en constituent le cœur. Le sable de New Ankermi Slope est mélangé à des cendres du mont Egon, le volcan situé derrière la côte, et il est suffisamment fin pour qu’un coup de palme imprudent trouble la visibilité de tout le monde. La flottabilité est ici plus importante que le courant.

On y trouve : plusieurs espèces de poissons-grenouilles, notamment les variétés velues et géantes, des pieuvres mimétiques et à anneaux bleus, des poissons-pipes fantômes, des poissons-pipes à moustaches, des hippocampes, des crabes orang-outans, des vers de Bobbit, des seiches de récif et des nudibranches en si grand nombre que vous remplirez votre carte mémoire avant même que votre bouteille ne soit vide. Les poissons mandarins viennent frayer au crépuscule au-dessus de certaines zones de débris, ce qui vaut la peine d’y consacrer tout un après-midi.

La plupart de ces sites sont peu profonds, classés comme faciles, et permettent à un photographe de rester sous l’eau pendant une heure entière sans dépasser les quinze mètres. Plusieurs sont des plongées depuis le rivage, ce qui, à environ 25 USD, équipement et guide compris, en fait l’une des plongées de qualité les moins chères d’Indonésie. Si vous pratiquez la photo macro, c’est là que vous devriez passer vos journées, et notre guide de la plongée macro en Indonésie aborde les aspects techniques. Prévoyez au moins une plongée de nuit. Les pentes sablonneuses changent complètement de caractère à la tombée de la nuit.

Les îles périphériques, et le seul site soumis au courant

Pangabatang et Pulau Besar, offrent un type de plongée tout à fait différent. Des parois abruptes recouvertes d’énormes gorgones, des terrasses de corail en plaques, des nuages d’anthias et l’eau la plus limpide de toute la baie. Maragajong est le site à privilégier si vous ne disposez que d’une seule plongée sur une île : elle commence dans une petite vallée de blocs de corail que les gattes et les poissons-chauves utilisent comme stations de nettoyage, et avec un peu de patience, vous pourrez observer une gatte garder la bouche ouverte pendant que des labres nettoyeurs s’affairent à l’intérieur. Puis, le bord du récif plonge vers des gorgones et des éponges-tonneaux, tandis que des maquereaux et de petits thons filent dans le bleu.

Le Channel fait exception à tout ce qui a été écrit ici. Il s'étend entre le continent et Pangabatang, sur environ deux kilomètres de large, et le courant qui s'y engouffre peut être violent. Il ressemble davantage à un site de Komodo qu'à un site de Flores, avec des raies aigles, des raies marbrées et des requins à pointes blanches qui s'accrochent au tombant, et il mérite pleinement son classement « avancé » plutôt que de simplement en bénéficier. Si vous êtes arrivé en avance pour un séjour à Alor et que vous souhaitez vous remettre dans le bain avant une semaine de plongée en dérive intensive, demandez à découvrir ce site. Si le courant vous met mal à l’aise, passez votre chemin : personne ne vous en tiendra rigueur, car le reste de la baie est calme.

L'épave de Wairterang

À environ 29 kilomètres à l’est de la ville, au large de la plage de Wairterang, gît la seule épave de la baie. Il s’agit d’un navire de la Seconde Guerre mondiale, généralement décrit comme un cargo japonais, qui était à l’ancre en train de charger du charbon de bois et du bois d’œuvre lorsqu’une bombe alliée l’a coulé en 1943. Long d’environ 50 mètres, il repose entre 12 et 33 mètres de profondeur sur un fond sablonneux, à environ 70 mètres de la plage, suffisamment près pour que la plupart des opérateurs proposent cette plongée depuis le rivage.

La coque repose à plat et est en grande partie ouverte, la partie centrale s’étant effondrée et l’extrémité la plus profonde s’étant tordue sur le flanc. Les hublots, une échelle, les écoutilles et une série de rails longeant le milieu sont tous encore reconnaissables. Son identité n’a jamais été établie avec certitude. Un spécialiste allemand qui l’a examiné a estimé que les rails suggéraient un navire utilisé comme pont flottant pour le transfert de chars entre navires, ce qui correspond mieux à la structure que l’hypothèse du cargo. Il est aujourd’hui entièrement recouvert de végétation, ce qui constitue un attrait plutôt qu’un inconvénient. Des mérous et des carangues y patrouillent, des poissons-lions et des rascasses s’y posent, des poissons-pipes fantômes et des crevettes insolites vivent dans les hydroïdes, tandis que le sable et les herbiers marins de part et d’autre constituent un terrain de prédilection pour la faune. Il n’y a pas de pénétration possible et la plongée ne présente aucune difficulté technique.

Ce que vous pouvez raisonnablement espérer voir

Santai Divers estime à environ 1 200 le nombre d’espèces répertoriées dans la baie, ce qui correspond aux premières études ichtyologiques. En pratique, la liste se divise en trois catégories, et il est utile de savoir lesquelles avant de monter à bord du bateau.

• Presque assurés, lors de la plupart des plongées. Nudibranches, poissons-grenouilles, rascasses et poissons-lions, murènes, gaterins, poissons-chauves-souris, nuées d’anthias, poulpes de récif, seiches, poissons-globe, demoiselles et poissons-papillons, gorgones et éponges-tonneaux sur les parois.
• Probables si vous plongez sur le bon site avec un bon guide. Poulpe mimétique, poulpe à anneaux bleus, poisson-pipe fantôme, poisson-pipe à moustaches, hippocampes pygmées, hippocampes, vers de Bobbit, poissons mandarins au crépuscule, tortues, napoléon, requins à pointe blanche, raies aigles et marbrées, carangues géantes dans le chenal.
• C’est une question de chance, et ce n’est pas quelque chose sur quoi baser l’organisation d’un voyage. Des dauphins et des globicéphales, que l’on voit couramment toute l’année lorsque la mer est calme et que l’on observe généralement depuis le bateau plutôt qu’en plongée. Des cachalots pendant la saison des pluies, en novembre et décembre. Des requins-baleines, signalés le plus souvent en avril et mai. Des requins-marteaux au large de Babi, dont les guides parlent et que vous devriez prendre avec le même recul que les histoires de requins-marteaux entendues ailleurs.

Conditions tout au long de l’année

La température de l’eau oscille entre 26 et 29 degrés Celsius et, contrairement à Komodo, elle reste stable. Maumere ne connaît pas ces remontées d’eau froide qui peuvent faire chuter la température de plongée à moins de 20 degrés sans prévenir ; une combinaison de 3 mm suffit donc largement, même pour quatre plongées par jour. La visibilité est généralement de 20 à 30 mètres pendant la saison sèche et peut être nettement meilleure le long des parois extérieures. La période d’avril à octobre est la plus calme et la plus claire. La saison sèche s’étend globalement jusqu’en décembre environ, tandis que de janvier à mars, les traversées sont plus agitées et la météo moins prévisible, même si la baie intérieure, bien abritée, reste praticable pour la plongée.

Comment s’y rendre, où loger et combien ça coûte

L’aéroport Frans Seda (MOF), que les anciennes cartes et de nombreux habitants appellent encore Wai Oti, se trouve à environ trois kilomètres à l’est du centre-ville. C’est un petit aéroport. Un seul terminal, des avions à hélice et des turbopropulseurs, ainsi qu’un horaire qu’il vaut mieux consulter avant de réserver le reste du voyage.

Les vols et leurs origines

Il n’y a pas de vols internationaux ni de correspondances depuis n’importe où à Java, sauf via une plaque tournante. Tout le monde arrive par l’une des quatre liaisons suivantes.

En provenance d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’Australie, l’itinéraire réaliste consiste à prendre un vol international à destination de Jakarta ou Denpasar, à passer une nuit à Bali, puis à prendre le vol du matin pour Maumere. Tenter une correspondance le jour même après un vol long-courrier est possible en théorie, mais c’est une mauvaise idée dans la pratique, car un retard sur le premier vol vous prive de toute autre option avant le lendemain.

Un détail qui prend souvent les voyageurs au dépourvu : les franchises de bagages sur ces liaisons en turbopropulseur sont limitées, souvent entre 10 et 20 kilogrammes de bagages en soute selon le tarif, et le matériel de plongée dépasse immédiatement cette limite. Achetez la franchise supplémentaire en ligne lors de votre réservation plutôt qu’au guichet, où cela coûte plus cher et où, en cas de vol complet, l’agent n’aura guère la marge de manœuvre nécessaire pour vous aider.

Où séjourner et plonger

Presque personne ne séjourne dans la ville de Maumere. Les établissements de plongée sont disséminés le long de la route côtière qui s’étend vers l’est en direction de Larantuka, à une distance comprise entre vingt et trente kilomètres environ, là où se trouvent les pentes de sable noir et les récifs maison. Prévoyez 40 minutes en voiture depuis l’aéroport pour rejoindre la plupart d’entre eux, et organisez votre transfert à l’avance car les taxis ne font pas la queue à l’arrivée comme c’est le cas à Bali.

• Happy Dive Retreat, anciennement et encore largement connu sous le nom d’Ankermi Happy Dive, à Wairterang, à 29 kilomètres à l’est de la ville. Dirigé par Kermi et Claudia depuis 1998, c’est le centre le plus établi de la baie. Bungalows en bord de mer, une jetée pour les entrées depuis le rivage, ainsi que l’épave de Wairterang et la pente New Ankermi, toutes deux accessibles depuis la plage. Depuis longtemps le choix incontournable pour les photographes macro.
• Santai Divers, sur la plage de Nangatobong à Waigete, à environ 40 minutes de la ville. Premier centre SSI de Maumere, petits groupes, gamme complète de formations allant du baptême de plongée au Divemaster, un récif privé en face du centre, et des safaris de plongée organisés par voie terrestre entre Maumere et Labuan Bajo. Il est à noter qu’ils acceptent les plongeurs individuels moyennant un supplément journalier plutôt que de les refuser, ce qui n’est pas courant dans la région.
• Le Sea World Club, situé sur la plage de Waiara, est l’établissement de plongée le plus proche de la ville, ce qui en fait le choix le plus pratique si vous avez un vol tôt le matin. C’est le complexe le plus ancien de la baie, proposant des chambres en bord de mer et disposant de son propre centre de plongée.
• Le Coconut Garden Beach Resort et le Budi Sun, situés un peu plus loin sur la même côte, sont tous deux plus calmes et peuvent organiser des sorties de plongée.
• Des chambres d’hôtes simples en ville et dans les environs, notamment Lena House, si vous ne faites que passer la nuit avant de prendre un bateau et que vous n’avez pas l’intention de plonger.

Aucun de ces établissements n’est toutefois un complexe hôtelier au sens balinais du terme. L’électricité peut être intermittente, le réseau mobile est irrégulier à l’est de la ville, plusieurs établissements n’acceptent que les paiements en espèces et le distributeur le plus proche peut se trouver à une demi-heure de route. Retirez de l’argent à Maumere ou à l’aéroport dès votre arrivée. Notre liste de matériel à emporter pour une croisière en Indonésie aborde l’aspect « équipement » de ce même problème.

Combien ça coûte

Il n’y a pas de frais d’entrée dans le parc marin à proprement parler, ce qui constitue un contraste agréable avec Raja Ampat et Komodo. Considérez ces chiffres comme une fourchette indicative plutôt que comme un devis, et vérifiez-les auprès de l’établissement lors de votre réservation.

Organiser son séjour en fonction du bateau, et se demander si Maumere vaut le détour pour la plongée

Maumere ne pardonne pas les emplois du temps serrés, ni à l’arrivée ni au départ, pour des raisons différentes. L’arrivée dépend des vols. Le départ dépend de la condition physique.

Avant le bateau

Arrivez un jour à l’avance. Non pas parce que Maumere est charmante la nuit, mais parce qu’une correspondance manquée ici est irrécupérable dans les vingt-quatre heures sur la plupart des liaisons, et que le bateau partira. Si vous embarquez pour une croisière à Alor ou l’un des longs itinéraires vers les Îles Oubliées, cette journée de marge fera la différence entre des vacances réussies et une leçon très coûteuse.

Effectuer deux plongées le jour de votre arrivée est une utilisation raisonnable de cette marge de manœuvre, à condition qu’elles restent peu profondes et sans difficulté particulière. Cela permet de roder votre équipement, de débloquer ce que la compagnie aérienne a pu faire à votre détendeur, et garantit que la première plongée de votre séjour ne sera pas aussi la première de l’année. Demandez une pente de sable noir plutôt que « The Channel ». Il n’y a aucun intérêt à arriver déjà fatigué sur une destination qui demande un effort important.

Après la croisière, là où beaucoup se trompent

Une semaine de croisière plongeuse consiste en des plongées répétitives sur plusieurs jours, souvent à raison de quatre plongées par jour, et l’intervalle de surface que vous devez respecter avant de prendre l’avion est proportionnellement long. La recommandation standard est d’attendre au moins 12 heures après une plongée unique et 18 à 24 heures après des plongées répétitives ou sur plusieurs jours ; notre explication détaillée sur le temps d’attente à respecter avant de prendre l’avion après une plongée précise d’où proviennent ces chiffres.

Comme la liaison vers Labuan Bajo n’est assurée que trois jours par semaine et que les vols au départ de Denpasar sont limités, les plongeurs condensent leur dernière journée de plongée pour pouvoir prendre l’avion. C’est la décision véritablement dangereuse la plus courante prise à Maumere, et elle est prise par des plongeurs expérimentés qui ne feraient jamais la même chose chez eux. Organisez votre dernière plongée en fonction de votre vol, et non l’inverse. Si les horaires ne vous conviennent pas, la solution est de passer une nuit supplémentaire à Maumere, et non de raccourcir votre intervalle de surface.

La même règle s’applique à ceux qui se rendent à l’intérieur des terres. Maumere est l’aéroport naturel pour se rendre au Kelimutu, ce volcan dont les trois lacs de cratère présentent des couleurs différentes et changent périodiquement de teinte. Le programme classique consiste à se rendre en voiture à Moni dans l’après-midi, à trois ou quatre heures de route, et à entreprendre l’ascension pour le lever du soleil. Le sommet se situe à environ 1 639 mètres d’altitude. Monter à plus de 600 mètres environ après avoir plongé comporte le même risque de décompression que de prendre l’avion, ce qui signifie qu’il faut respecter le même intervalle de surface de 12 à 24 heures avant de commencer à monter en voiture, et non avant de commencer à marcher. Bien organisé, c’est une belle façon de terminer un voyage. Mal organisé, c’est un accident sur une route de montagne au centre de Flores.

Les chambres hyperbares, et ce que « le plus proche » signifie réellement ici

Ce point mérite d’être précisé car les informations publiées sont contradictoires. Il existe une unité hyperbare au RSUD TC Hillers, l’hôpital public régional de Maumere, inaugurée en décembre 2018. Il existe également une chambre hyperbare aux hôpitaux Siloam de Labuan Bajo, ouverte en octobre 2018 et la première de Nusa Tenggara oriental, à l’extrémité opposée de Flores. Au-delà de Flores, les établissements vers lesquels les opérateurs de croisières de plongée orientent réellement les cas graves se trouvent à Bali et à Makassar.

Concrètement, cela s’avère moins rassurant que ne le laisse supposer une simple liste de chambres hyperbares. Une unité hyperbare dans un hôpital régional n’est pas la même chose qu’un service de médecine de plongée disponible à deux heures du matin, et vous ne devriez pas planifier un voyage en partant du principe que le traitement se trouve à une heure de route. Plongez de manière prudente, prolongez vos paliers de sécurité, restez bien en deçà des limites de non-décompression et souscrivez une assurance couvrant explicitement le traitement hyperbare et l’évacuation. Si vous êtes le genre de plongeur à demander aux organisateurs où se trouve la chambre hyperbare la plus proche et comment l’évacuation est coordonnée, et vous devriez l’être, , une réponse claire vous en dira long sur tout le reste à bord du bateau.

Comment la baie se compare-t-elle au voyage pour lequel vous êtes venus ?

Presque tous ceux qui lisent ces lignes sont de passage, en route vers Alor ou la mer de Banda ; la comparaison utile n’est donc pas celle entre Maumere et Komodo, mais celle entre Maumere et les eaux dans lesquelles vous vous apprêtez à passer une semaine.

Si je présente les choses ainsi, c’est parce que les deux expériences ne se recoupent pratiquement pas, et c’est là l’argument en faveur de la plongée dans la baie plutôt que de rester assis à l’hôtel. Vous n’avez pas un avant-goût de votre semaine de croisière. Vous vivez exactement le contraire : une ambiance chaleureuse, un rythme lent et des eaux peu profondes, ce dont votre corps a justement besoin avant ou après sept jours de plongée en dérive dans le froid.

Le verdict

Si Maumere constituait l’intégralité du voyage, nous aurions du mal à recommander de traverser le monde en avion pour s’y rendre. La baie est calme, bon marché, chaude et exceptionnellement riche en petites créatures, mais elle n’a pas l’envergure de Komodo ou de Raja Ampat, et ne cherche d’ailleurs pas à l’avoir.

En tant que point de départ, le calcul est tout à fait différent, et c’est l’argument que nous avancerions. Vous êtes déjà sur place. Les vols ont déjà été payés. La baie coûte environ 25 USD par plongée, contre plusieurs fois ce prix presque partout ailleurs où vous pourriez vous rendre ; l’eau est chaude et calme ; la vie macro est véritablement de classe mondiale, et pas seulement « bonne » ; il y a une épave ; et, en temps normal, vous partagerez le site uniquement avec votre propre bateau, sans personne d’autre. Passer deux jours ici avant ou après une traversée vers Alor ou Banda transforme une journée de voyage en une partie intégrante des vacances, et ce pour le prix d’une nuit d’hébergement et de quatre plongées.

Il existe un deuxième argument qui séduit le type de plongeur qui finit par embarquer sur nos bateaux. Maumere est l’un des très rares endroits où l’on peut plonger dans un système récifal qui figurait parmi les meilleurs au monde, qui a été complètement détruit en un seul après-midi en 1992, puis qui s’est discrètement reconstruit au fil de trente années pendant que l’industrie de la plongée regardait ailleurs. La plupart du temps, la régénération des récifs reste un sujet dont on ne fait que lire les articles. Ici, vous pouvez aller la constater de vos propres yeux, puis embarquer sur un bateau en direction de l’est.