Si te sitúas en la proa de un barco que cruza desde Manado, podrás contemplar toda la historia de Bunaken antes incluso de mojarte. Cinco islas dispersas en una cuenca de un azul intenso, un volcán inactivo que se eleva sobre el mar y una costa que pasa de jardines de coral a la altura de las rodillas a aguas de más de un kilómetro de profundidad en tan solo unas pocas esloras de barco. Ese desnivel es lo más destacado. El Parque Nacional Marino de Bunaken, creado en 1991 y que abarca unas 89 000 hectáreas frente a la costa de Sulawesi del Norte, es el gran destino de Indonesia para el buceo en paredes, un lugar donde el arrecife no desciende suavemente, sino que cae a picado, y donde las tortugas verdes son tan comunes que los guías dejan de señalarlas más o menos cuando llegan a la séptima.
La mayoría de los buceadores que se informan sobre el buceo en Indonesia oyen hablar de Raja Ampat, Komodo y Lembeh mucho antes de que nadie mencione Bunaken, lo cual es curioso, porque Bunaken fue famoso primero. A lo largo de la década de los noventa, fue el nombre que situó al buceo indonesio en el mapa mundial. Después pasó dos décadas eclipsado discretamente por destinos más nuevos y llamativos. A los arrecifes no les llegó el mensaje. Las paredes de Lekuan siguen cubiertas de esponjas y corales blandos, la visibilidad sigue superando los 30 metros en un buen día y la logística sigue siendo una de las más sencillas del país: un aeropuerto internacional a 45 minutos del embarcadero, sin necesidad de conexión nacional si se vuela vía Singapur. Esta guía abarca el parque, los puntos de inmersión, la fauna de la vecina bahía de Manado y cómo encaja Bunaken en una ruta de crucero de buceo por el norte de Sulawesi.
¿Qué hace que Bunaken sea diferente?
Hay muchos lugares en Indonesia que tienen paredes submarinas. Bunaken tiene paredes submarinas del mismo modo que Komodo tiene corrientes: como la característica definitoria del destino, más que como un rasgo ocasional. Las cinco islas del parque, la propia Bunaken, el cono volcánico de Manado Tua, la baja Siladen, Mantehage y Nain, se asientan todas en el borde de una plataforma submarina que se sumerge hasta los 1.500 metros de profundidad del mar de Célebes. Cuando te lanzas desde la embarcación en un sitio como Lekuan II, desciendes por uno o dos metros de llanura de arrecife y, de repente, el fondo simplemente desaparece. Lo que lo sustituye es una pared vertical de coral duro, esponjas cilíndricas del tamaño de bañeras, gorgonias y grietas repletas de vida, que se extienden hacia abajo mucho más allá de lo que tu ordenador de buceo te permita explorar.
El buceo en pared ofrece un ritmo diferente al del buceo en arrecife. Te dejas llevar. Derivas lentamente a lo largo de la pared, normalmente con una suave corriente que hace el trabajo, y la pared se desplaza ante tus ojos como un mural. Las tortugas son las protagonistas aquí, y su número es, sinceramente, un poco absurdo. La población de tortugas verdes y carey del parque es una de las más densas de Indonesia, y una sola inmersión a lo largo de Lekuan o Fukui puede deparar entre quince y veinte ejemplares, encajados en hendiduras revestidas de esponjas, dormitando en salientes o remando hacia arriba por la pared para respirar. Hemos visto a huéspedes dejar de fotografiarlas a mitad de una inmersión, algo que casi nunca ocurre en ningún otro sitio.
Otra cosa que vale la pena tener en cuenta es el agua en sí. Bunaken se encuentra en la corriente de agua oceánica profunda y cristalina que atraviesa el mar de Sulawesi, razón por la cual la visibilidad aquí suele ser excelente, a menudo de entre 25 y 35 metros, y por la que las paredes albergan una vegetación tan densa alimentada por filtración. La misma profundidad que confiere al parque su espectacularidad también atrae a visitantes ocasionales procedentes del mar abierto. Los tiburones de arrecife de punta negra y de punta blanca patrullan las paredes, las rayas águila pasan por el azul y, la mayoría de los años, hay algún que otro encuentro con algo más grande: un tiburón zorro, un mola de paso y, de vez en cuando, incluso dugongos en las praderas marinas poco profundas alrededor de Siladen y Nain. Nadie debería reservar en Bunaken para ver especies pelágicas. Se reserva por los acantilados, las tortugas y la tranquilidad, y cualquier especie grande se considera un extra.
El parque también tiene un gran peso histórico en la conservación de Indonesia. Bunaken fue uno de los primeros parques nacionales marinos del país y, a lo largo de la década de los noventa, se convirtió en el caso de prueba de una idea que ahora parece obvia: cobrar una tarifa a los visitantes, entregar una parte significativa del dinero a las aldeas situadas dentro del parque y dejar que las personas que viven en el arrecife se conviertan en sus guardas. El sistema tambaleó en ocasiones, el cobro de las tasas se interrumpió algunos años y los presupuestos para la aplicación de la normativa iban y venían, pero la estructura básica se mantuvo. Hoy en día, unas 30 000 personas viven dentro de los límites del parque, repartidas en unas dos docenas de aldeas; las lanchas patrulleras financiadas con las tasas de entrada vigilan las zonas de veda, y la pesca destructiva, que dejó secuelas en algunas secciones del arrecife en la década de los 80 y principios de los 90, ha desaparecido en gran medida de las principales zonas de buceo. Las llanuras de arrecife situadas en la parte superior de los acantilados, la parte que ven los practicantes de snorkel, se han recuperado visiblemente en las últimas dos décadas. Nada de esto convierte a Bunaken en un lugar virgen, porque ningún arrecife con una ciudad de 400 000 habitantes en el horizonte puede ser virgen. Lo convierte en algo posiblemente más interesante: la prueba de que un sistema de arrecifes muy frecuentado, gestionado de forma imperfecta pero con perseverancia, puede mantener vivo el buceo de categoría mundial durante 35 años y contando.
Los puntos de inmersión: las paredes de Lekuan, Fukui y Manado Tua
El parque cuenta con unos 20 puntos de inmersión habituales, la mayoría de ellos situados a lo largo del borde sur y oeste de la isla de Bunaken y en las laderas de Manado Tua. Las condiciones marinan el plan del día. Las corrientes en el parque suelen ser de leves a moderadas, pero la proximidad de aguas profundas provoca ocasionales corrientes descendentes en los acantilados, por lo que los guías vigilan las burbujas y mantienen a los grupos pegados a la pared cuando el agua empieza a descender.
Lekuan I, II y III
Los puntos de buceo de Lekuan son los clásicos: tres tramos contiguos de la misma inmensa pared en la costa sur de Bunaken, y si solo tuvieras un día en el parque, aquí es donde tu guía te llevaría. Lekuan II es el que más gusta al público: un suave descenso hacia un acantilado cubierto de coral duro y esponjas barril gigantes, donde el avistamiento de tortugas está prácticamente garantizado. Lekuan III añade chimeneas y hendiduras en el acantilado, además de una probabilidad ligeramente mayor de encontrar tiburones de arrecife frente al acantilado. La profundidad la decides tú. El acantilado se extiende mucho más allá de donde termina la diversión, por lo que la mayoría de las inmersiones se desarrollan en el rango de los 18 a los 25 metros y terminan en los jardines de coral poco profundos de la parte superior, que son magníficos por sí mismos.
Punta Fukui
Fukui, en el lado occidental de Bunaken, rompe el patrón. En lugar de un acantilado escarpado, se trata de una terraza inclinada de crestas y canales arenosos, con una pequeña flota de almejas gigantes, algunas de ellas de casi un metro de diámetro, dispuestas a lo largo del arrecife como coches aparcados. Aquí se concentran numerosos bancos de peces: pargos de medianoche, peces murciélago y barracudas en espirales dispersas; y, dado que la topografía es más suave, es uno de los lugares favoritos de los fotógrafos que prefieren las escenas de arrecife a las panorámicas de pared.
Sachiko Point, Mandolin y el lado este
Sachiko Point, bautizado en sus inicios en honor a un huésped japonés y cuyo nombre nunca se ha cambiado, es el acantilado de los entendidos en el extremo noreste de Bunaken. Es más profundo y salvaje que Lekuan, con salientes, grandes abanicos de gorgonias y una probabilidad superior a la media de avistar rayas águila nadando por el desnivel. Mandolin, en las inmediaciones, es el lugar que eligen los guías cuando hay corriente, ya que el agua en movimiento da vida a toda la pared: nubes de peces mariposa piramidales, peces ballesta de dientes rojos que aparecen y desaparecen de la pared como si fueran estática, y tortugas que, de alguna manera, parecen dormir en medio de todo ello. Muka Kampung, frente al pueblo en el lado sur de la isla, es una inmersión fácil y bonita que, además, es uno de los puntos más fiables del parque para avistar serpientes marinas rayadas. Ninguno de estos sitios aparecerá en un itinerario de un solo día. Son la razón por la que merece la pena dedicar al parque tres o cuatro días en lugar de uno, y la diferencia entre tachar Bunaken de la lista y conocerlo de verdad.
Manado Tua y Siladen
Manado Tua, el antiguo volcán que domina todas las fotos de la puesta de sol tomadas en el parque, ofrece el buceo más escarpado y salvaje. Sitios como Tanjung Kopi y Negeri tienen un poco más de corriente que los acantilados de Bunaken, pero lo compensan con una mayor actividad de peces: atunes dientes de perro y jureles cazando frente al cabo, y más posibilidades de que se hagan realidad los rumores sobre tiburones martillo del parque, aunque nosotros los clasificaríamos con cautela como leyendas hasta que lo veas con tus propios ojos. Siladen, la pequeña isla al noreste de Bunaken, cuenta con un arrecife suave y bonito que capta maravillosamente la luz de la tarde y resulta ideal para una tercera inmersión relajada. Las islas del norte, Mantehage y Nain, reciben muchos menos barcos; sus canales de manglares y praderas marinas son el lugar de donde suelen provenir las historias sobre dugongos del parque.
Una inmersión de nuestro propio diario de buceo, en aras de la honestidad. En un viaje de travesía que hizo una parada en el parque hace un par de octubres, dos de nuestros huéspedes iniciaron una competición privada en Lekuan II: el primero en ver veinte tortugas pagaba las copas al atardecer. Ambos llegaron a veinte. En la misma inmersión. El recuento se detuvo en 27 porque el guía, al que habían arrastrado a hacer de árbitro, necesitaba recuperar su pizarra para tomar notas de la sesión informativa. Hemos organizado viajes por casi todos los rincones de Indonesia y en ningún otro sitio nos habríamos creído esa cifra.
El «muck» de la bahía de Manado y el circuito del norte de Sulawesi
Esta es la parte que la mayoría de los visitantes que vienen por primera vez se pierden. La costa continental frente al parque, el tramo de arena oscura entre la ciudad de Manado y el aeropuerto, es un destino de buceo en lodo legítimo por derecho propio. La bahía de Manado no tiene la fama de Lembeh ni tampoco su densidad de vida marina, pero en sus laderas volcánicas es bastante probable encontrar peces rana, caballitos de mar, anguilas serpiente, sepias extravagantes en temporada y, de vez en cuando, un pulpo mímico, normalmente sin ningún otro barco de buceo a la vista. Los complejos turísticos de la costa ofrecen esta inmersión como alternativa por la tarde cuando los huéspedes quieren descansar del trayecto en barco hasta el parque, y los fotógrafos que dedican un día a ello rara vez se arrepienten de la decisión.
Si ampliamos la perspectiva, Bunaken se sitúa en el extremo occidental de lo que podría ser el triángulo de buceo más eficiente de Indonesia. En noventa minutos por carretera se cruza la península hasta llegar a Bitung y al estrecho de Lembeh, la capital mundial del buceo en lodo. Una hora al norte en barco desde Lembeh te lleva a la isla de Bangka, cuyos pináculos barridos por las corrientes están recubiertos de corales blandos tan densos que no se puede ver la roca que hay debajo. Buceo en pared, buceo en lodo y una naturaleza salvaje de corales blandos, todo ello en un radio de dos horas, conectado por carreteras en buen estado y un aeropuerto. Ninguna otra región del país reúne tres mundos submarinos tan diferentes y tan próximos entre sí, y un viaje de diez días que se reparte entre ellos abarca una mayor diversidad biológica que la que ofrecen algunos países enteros.
La comparación con Lembeh merece una frase más, porque los buceadores que planean un viaje al norte de Sulawesi suelen preguntar a cuál dar prioridad. Son polos opuestos. Bunaken ofrece grandes paisajes, aguas cristalinas y animales que miden entre decenas de centímetros y un metro; Lembeh, arena negra, diez metros de visibilidad y animales que miden milímetros. Los fotógrafos se llevan un objetivo gran angular para uno y un objetivo macro para el otro, y a los buceadores a los que les gustan ambos les suelen encantar por razones totalmente diferentes. Si en tu diario de buceo te falta experiencia en alguno de los dos, haz ambos. Para eso está la geografía.
Una nota para la mitad que se queda en la superficie de una pareja que viaja, o para cualquiera que lleve un tubo de buceo en lugar de un regulador: Bunaken es uno de los pocos parques de buceo de categoría mundial donde los practicantes de snorkel pueden disfrutar de casi todo el espectáculo. Los acantilados comienzan en la superficie. Las llanuras de arrecife de la parte superior se encuentran a una profundidad de entre uno y tres metros de agua cristalina; las tortugas suben a respirar sin importar quién las esté observando; y el propio acantilado, esa vista vertiginosa que desciende en línea recta por un precipicio de coral hacia el azul profundo, se aprecia aún mejor desde arriba que desde 20 metros de profundidad. Los huéspedes que han practicado snorkel en ambos lugares nos han dicho que el único espectáculo de fácil acceso comparable en Indonesia es el arrecife de coral poco profundo de Wakatobi. Las familias y los grupos mixtos de buceadores y no buceadores deberían situar este parque en lo más alto de su lista de opciones precisamente por esta razón.
Fotógrafos, un consejo sobre los objetivos. Bunaken castiga la indecisión. Los acantilados piden a gritos el objetivo más gran angular que tengáis, ya sea rectilíneo o ojo de pez, con el sol, las esponjas y las siluetas de las tortugas como composiciones básicas; y, la mayoría de los años, el agua es lo suficientemente clara como para que las ambiciosas composiciones de arrecifes salgan realmente bien. Pero las grietas de los acantilados también esconden caballitos de mar pigmeos, cangrejos orangután y nudibranquios en cantidades realmente abundantes, y la vecina bahía de Manado es un auténtico paraíso para la fotografía macro. Si tienes dos equipos de cámara, llévate ambos. Si tienes que elegir uno, te recomendaríamos el gran angular para el parque y alquilar un segundo cuerpo para la bahía, aunque aproximadamente la mitad de los fotógrafos que acogemos defienden lo contrario con igual convicción.
Planificación del viaje: acceso, tarifas y temporadas
La logística de Bunaken es, para los estándares de las zonas remotas de Indonesia, agradablemente sencilla. La puerta de entrada es el Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi (MDC) de Manado, al que llegan varios vuelos diarios desde Yakarta y Makassar, además de conexiones regionales directas desde Singapur, lo que para muchos viajeros elimina por completo el quebradero de cabeza de los vuelos nacionales. Desde el aeropuerto hay entre 30 y 45 minutos en coche hasta los puertos, y entre 30 y 60 minutos en barco hasta las islas, dependiendo de dónde te alojes. Casi todas las tardes sale un barco público desde el puerto de Calaca, en Manado, hacia el pueblo de Bunaken por unos 70 000 IDR, aunque casi todos los buceadores utilizan en su lugar el servicio de traslado de su complejo turístico o de su operador.
Notas prácticas, en resumen:
- Tasa del parque. Los visitantes extranjeros pagan una tasa de entrada de 150 000 IDR por persona y día (aproximadamente entre 9 y 10 USD), establecida en virtud de la normativa tarifaria de 2024. El buceo conlleva una pequeña tasa adicional por actividad. La mayoría de los operadores se encargan de tramitar las entradas; ten a mano el justificante de pago, ya que las patrullas suelen realizar controles.
- Temporada. La estación seca, de mayo a octubre, ofrece los mares más tranquilos y la famosa visibilidad de 30 metros. La estación húmeda, aproximadamente de noviembre a abril, sigue siendo muy apta para el buceo, con aguas más cálidas y ricas en plancton, y lluvias que suelen producirse en ráfagas breves. Diríamos que los mejores momentos son de marzo a mayo y de septiembre a octubre.
- Agua. Cálida, normalmente entre 27 y 29 grados centígrados. Un traje de 3 mm es más que suficiente para la mayoría de la gente; aquí no hay termoclinas como las de Komodo.
- Nivel de experiencia. Realmente apto para principiantes. Las paredes no tienen fondo contra el que chocar, lo que puede sonar alarmante, pero en realidad significa que los perfiles multinivel son fáciles, y las corrientes suelen ser suaves. Los buceadores noveles deben mantenerse cerca de la pared y de su guía en caso de corrientes descendentes, algo que forma parte de las instrucciones estándar de todos los operadores.
- Dónde alojarse. Hay tres opciones: complejos turísticos en las islas de Bunaken o Siladen (dentro del parque, con los trayectos en barco más cortos), complejos de buceo en la costa de Manado (más opciones de comodidad, fácil acceso a los sitios de lodo de la bahía) o un crucero de buceo de paso.
El ritmo de una jornada de buceo aquí es tranquilo para los estándares indonesios. Los barcos salen después de un buen desayuno, en lugar de al amanecer, ya que los sitios están a entre diez y cuarenta minutos de distancia, en lugar de a dos horas. Dos inmersiones matutinas en los acantilados, un intervalo en superficie pasando a la deriva junto a Manado Tua con café y plátanos fritos, y luego o bien una tercera inmersión después de comer, o bien una travesía por la tarde hasta el continente para una inmersión en lodo en la bahía. Las inmersiones nocturnas tienen lugar frente a los embarcaderos de la isla, donde las bailarinas españolas y las morenas que nadan libremente en busca de presas son el entretenimiento habitual. Si lo comparamos con el ritmo frenético de cuatro inmersiones al día de un itinerario por Komodo o el mar de Banda, Bunaken empieza a parecer lo que en realidad es: un destino de recuperación, ese viaje que se elige cuando se busca un buceo magnífico sin complicaciones logísticas ni fatiga, o ese descanso que se programa antes o después de algo más exigente. No son pocos los huéspedes que han intercalado un crucero de buceo por Raja Ampat entre dos estancias en Bunaken, utilizando los vuelos de Manado a Singapur como puerta de entrada y salida del este de Indonesia, y que han valorado estas tranquilas estancias preliminares y finales tan positivamente como la experiencia principal.
Bunaken en crucero de buceo: dónde encaja en una ruta
Bunaken es un caso atípico entre los destinos estrella de Indonesia, ya que no es necesario un crucero de buceo. El buceo desde tierra funciona perfectamente aquí, y para una semana dedicada exclusivamente a los acantilados submarinos y a la fauna de la bahía de Manado, un resort es sin duda la opción más sensata. Entonces, ¿cuándo entra en juego un barco? En las rutas. El norte de Sulawesi es el punto de unión entre dos de los grandes corredores de travesía de Indonesia, y ahí es donde los itinerarios de cruceros de buceo en Indonesia demuestran su utilidad.
En los meses de transición, los barcos que se desplazan entre la temporada de Komodo y la de Raja Ampat recorren el arco norte del archipiélago, y los mejores itinerarios unen Bunaken, Bangka y Lembeh con los remotos arrecifes de Halmahera antes de dirigirse al sur hacia Sorong. Un viaje así te permite disfrutar de los acantilados del parque, los pináculos de coral blando de Bangka, una o dos noches de buceo en lodo de primera categoría en Lembeh y, a continuación, días de arrecifes que quizá solo visitan unos pocos cientos de buceadores al año, todo ello sin tener que volver a hacer la maleta. Es el tipo de ruta que defiende mejor que cualquier folleto las ventajas del buceo en crucero: no se trata de un único destino, sino del nexo de unión entre varios.
La fecha es importante si te atrae la idea de la travesía. Estos itinerarios de reposicionamiento se concentran en los meses de temporada baja, aproximadamente de octubre a noviembre en dirección este hacia Raja Ampat y de abril a mayo en el viaje de vuelta hacia el oeste, y cada salida se realiza una sola vez, en una dirección, con camarotes que no vuelven a estar disponibles hasta dentro de un año. Además, suelen tener precios más asequibles en comparación con las semanas de temporada alta en Raja Ampat, ya que los operadores prefieren realizar la travesía con huéspedes que sin ellos. La contrapartida es la imprevisibilidad: una ruta a través de Halmahera y el mar de las Molucas depende de las condiciones meteorológicas, los sitios se intercambian y el itinerario se adapta a las condiciones de una forma que nunca lo hace un circuito fijo por Komodo. Los buceadores que necesitan certeza deberían reservar en el resort. Los buceadores que coleccionan historias deberían reservar la travesía.
También hay un argumento más discreto para visitarlo cuanto antes. La historia de Bunaken a lo largo de tres décadas es la de un parque que ha sobrevivido a su propia fama, ha resistido brotes de la estrella de mar corona de espinas, temporadas de blanqueamiento y el tráfico de embarcaciones, y sigue ofreciendo inmersiones que no tienen nada que envidiar a las de cualquier otro lugar del Triángulo de Coral. Las tasas de entrada financian ahora de forma visible las patrullas y la vigilancia de los arrecifes, las cooperativas de los pueblos gestionan gran parte del turismo y el número de tortugas sigue aumentando. La mayoría de los años es el destino de buceo famoso menos concurrido de Indonesia. Es una frase extraña de escribir, y te sugerimos que aproveches esta situación mientras siga siendo así.
Si te atrae la idea de cruzar el norte de Sulawesi, o si necesitas ayuda para decidir entre una semana en un resort de Bunaken y una ruta en crucero de buceo que incluya el parque, habla con nuestro equipo. Hemos buceado en estos acantilados, contado las tortugas y perdido la apuesta del atardecer, y estaremos encantados de compartir contigo la versión sincera de lo que te ofrece cada opción.
