Wenn man am Bug eines Bootes steht, das von Manado aus überfährt, kann man die ganze Geschichte von Bunaken sehen, noch bevor man ins Wasser steigt. Fünf Inseln, verstreut in einer tiefblauen Bucht, ein ruhender Vulkan, der aus dem Meer ragt, und eine Küstenlinie, die innerhalb weniger Bootslängen von knietiefen Korallengärten in mehr als einen Kilometer tiefes Wasser abfällt. Genau dieser Abhang ist der Clou. Der 1991 gegründete Bunaken-Nationalpark, der sich über rund 89.000 Hektar vor der Küste von Nord-Sulawesi erstreckt, ist Indonesiens Top-Ziel für Wandtauchen, ein Ort, an dem das Riff nicht sanft abfällt, sondern steil wie eine Klippe abbricht, und wo Grüne Meeresschildkröten so häufig vorkommen, dass die Tauchguides ab der siebten Schildkröte aufhören, darauf hinzuweisen.
Die meisten Taucher, die sich über das Tauchen in Indonesien informieren, hören von Raja Ampat, Komodo und Lembeh, lange bevor jemand Bunaken erwähnt, was seltsam ist, denn Bunaken war zuerst berühmt. In den 1990er Jahren war es der Name, der das Tauchen in Indonesien weltweit bekannt machte. Danach stand es zwei Jahrzehnte lang still im Schatten neuerer, schillernderer Reiseziele. Die Riffe haben diese Entwicklung jedoch nicht mitbekommen. Die Steilwände von Lekuan sind nach wie vor mit Schwämmen und Weichkorallen bewachsen, die Sichtweite reicht an guten Tagen immer noch über 30 Meter hinaus, und die Anreise gehört nach wie vor zu den einfachsten im Land: ein internationaler Flughafen 45 Minuten vom Anlegeplatz entfernt, keine Inlandsverbindung erforderlich, wenn man über Singapur anreist. Dieser Reiseführer behandelt den Park, die Tauchplätze, die Meeresbewohner der benachbarten Manado-Bucht und wie sich Bunaken in eine Tauchsafari-Route durch Nord-Sulawesi einfügt.
Was Bunaken so besonders macht
Viele Orte in Indonesien haben Steilwände. Bunaken hat Steilwände so, wie Komodo Strömung hat, als das bestimmende Merkmal des Reiseziels und nicht nur als gelegentliches Detail. Die fünf Inseln des Parks, Bunaken selbst, der Vulkankegel von Manado Tua, das tief liegende Siladen sowie Mantehage und Nain, liegen alle am Rand eines Unterwasserplateaus, das bis in die 1.500 Meter Tiefe der Celebes-See abfällt. Wenn man an einem Tauchplatz wie Lekuan II vom Boot abtaucht, taucht man über ein oder zwei Meter Riffebene hinab, und dann verschwindet der Meeresboden einfach. Was an seine Stelle tritt, ist eine senkrechte Wand aus Hartkorallen, Fassschwämmen von der Größe einer Badewanne, Gorgonien und mit Leben gefüllten Spalten, die sich weit über die Grenzen dessen hinaus erstrecken, was dein Tauchcomputer dir anzeigen kann.
Das Wandtauchen bietet einen anderen Rhythmus als das Rifftauchen. Man hängt einfach da. Man treibt langsam an der Wand entlang, meist unterstützt von einer sanften Strömung, und die Wand zieht wie ein Wandgemälde an einem vorbei. Schildkröten sind hier die Hauptattraktion, und ihre Anzahl ist ehrlich gesagt ein wenig absurd. Der Bestand an Grünen Meeresschildkröten und Karettschildkröten im Park gehört zu den dichtesten in Indonesien, und schon bei einem einzigen Tauchgang entlang von Lekuan oder Fukui kann man fünfzehn oder zwanzig von ihnen entdecken, eingeklemmt in mit Schwämmen gesäumten Vertiefungen, auf Felsvorsprüngen dösend oder die Wand hinaufpaddelnd, um Luft zu holen. Wir haben schon erlebt, dass Gäste mitten im Tauchgang aufgehört haben, sie zu fotografieren, was sonst fast nirgendwo vorkommt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Wasser selbst. Bunaken liegt in der Strömung von tiefem, klarem Meerwasser, das durch die Sulawesi-See fließt. Deshalb ist die Sicht hier in der Regel sehr gut, oft 25 bis 35 Meter, und deshalb beherbergen die Steilwände eine so dichte Vegetation, von der sich die Filterfresser ernähren. Die gleiche Tiefe, die dem Park seine Dramatik verleiht, bringt auch gelegentliche Besucher aus dem offenen Meer mit sich. Schwarzspitzen- und Weißspitzen-Riffhaie patrouillieren an den Steilwänden, Adlerrochen ziehen im Blau vorbei, und in den meisten Jahren gibt es eine Handvoll Begegnungen mit etwas Größerem, einem Fuchshai, einem vorbeiziehenden Mondfisch, hin und wieder sogar Dugongs im flachen Seegras vor Siladen und Nain. Niemand sollte Bunaken wegen pelagischer Fische buchen. Man bucht es wegen der Steilwände, der Schildkröten und der Unkompliziertheit und betrachtet alles Große als Bonus.
Der Park hat zudem eine echte historische Bedeutung für den Naturschutz in Indonesien. Bunaken war einer der ersten marinen Nationalparks des Landes und wurde in den 1990er Jahren zum Testfall für eine Idee, die heute selbstverständlich klingt: Man erhebt von den Besuchern eine Gebühr, gibt einen bedeutenden Anteil des Geldes an die Dörfer innerhalb des Parks weiter und lässt die Menschen, die am Riff leben, zu dessen Wächtern werden. Das System geriet zwar zeitweise ins Wanken, in manchen Jahren wurde die Gebührenerhebung vernachlässigt und die Mittel für die Durchsetzung kamen und gingen, doch das Grundgerüst blieb bestehen. Heute leben rund 30.000 Menschen in den Grenzen des Parks verteilt auf ein paar Dutzend Dörfer, aus Eintrittsgebühren finanzierte Patrouillenboote überwachen die Fangverbotszonen, und die zerstörerische Fischerei, die in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren Teile des Riffs verwüstete, ist aus den zentralen Tauchgebieten weitgehend verschwunden. Die Riffebenen oberhalb der Steilwände, der Teil, den Schnorchler sehen, haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten sichtbar erholt. Nichts davon macht Bunaken unberührt, denn kein Riff mit einer Stadt von 400.000 Einwohnern am Horizont ist unberührt. Es macht es zu etwas, das wohl noch interessanter ist: ein Beweis dafür, dass ein stark frequentiertes Riffsystem, das zwar unvollkommen, aber beharrlich bewirtschaftet wird, Weltklasse-Tauchen seit 35 Jahren und bis heute am Leben erhalten kann.
Die Tauchplätze: Lekuan-Wände, Fukui und Manado Tua
Der Park umfasst etwa 20 regelmäßig angefahrene Tauchplätze, von denen sich die meisten entlang des südlichen und westlichen Randes der Insel Bunaken sowie an den Flanken von Manado Tua erstrecken. Die Bedingungen bestimmen den Tagesplan. Die Strömungen im Park sind in der Regel schwach bis mäßig, doch das nahegelegene Tiefwasser führt gelegentlich zu Abwärtsströmungen an den Wänden, sodass die Tauchguides die Blasen im Auge behalten und die Gruppen dicht an der Wand halten, sobald das Wasser bergab zu strömen beginnt.
Lekuan I, II und III
Die Lekuan-Tauchplätze sind die Klassiker: drei aneinandergrenzende Abschnitte derselben riesigen Wand an der Südküste von Bunaken. Wenn Sie nur einen Tag im Park verbringen könnten, würde Ihr Tauchguide Sie genau dorthin führen. Lekuan II ist der Publikumsliebling: ein sanfter Abstieg auf eine Wand, die mit Hartkorallen und riesigen Fassschwämmen bedeckt ist, wobei Schildkröten so gut wie garantiert sind. Lekuan III bietet zusätzlich Kaminformationen und Einschnitte in der Wand sowie eine etwas höhere Chance, Riffhaie vor der Wand zu sehen. Die Tiefen sind so, wie man sie selbst gestaltet. Die Wand erstreckt sich noch weit über den Ort hinaus, an dem der Spaß aufhört, daher finden die meisten Tauchgänge im Bereich von 18 bis 25 Metern statt und enden in den flachen Korallengärten oben, die für sich genommen schon großartig sind.
Fukui Point
Fukui an der Westseite von Bunaken bricht mit dem Muster. Anstelle einer steilen Wand handelt es sich um eine abfallende Terrasse aus Graten und sandigen Kanälen, auf der eine kleine Ansammlung von Riesenmuscheln, von denen einige fast einen Meter Durchmesser haben, wie geparkte Autos entlang des Riffs angeordnet ist. Hier versammeln sich Fischschwärme in großer Zahl: Mitternachts-Schnapper, Fledermausfische und Barrakudas in lockeren Spiralen. Da die Topografie sanfter ist, ist dieser Tauchplatz ein Favorit für Fotografen, die eher Riffszenen als Panoramaaufnahmen von Steilwänden bevorzugen.
Sachiko Point, Mandolin und die Ostseite
Sachiko Point, der in den Anfangsjahren nach einem japanischen Gast benannt und nie umbenannt wurde, ist die Wand für Kenner an der nordöstlichen Ecke von Bunaken. Sie verläuft tiefer und wilder als Lekuan, mit Überhängen, großen Gorgonienfächern und einer überdurchschnittlich hohen Chance, Adlerrochen zu sehen, die am Abhang entlanggleiten. Das nahegelegene Mandolin ist der Tauchplatz, den Tauchguides wählen, wenn Strömung herrscht, denn das fließende Wasser belebt die gesamte Wand: Pyramiden-Falterfische in Schwärmen, Rotzahn-Drückerfische, die wie statisches Rauschen in die Wand hinein- und wieder hinausflitzen, und Schildkröten, die bei all dem irgendwie verschlafen wirken. „Muka Kampung“, vor dem Dorf an der Südseite der Insel, ist ein einfacher, schöner Tauchgang, der zugleich einer der zuverlässigsten Orte des Parks für gestreifte Seeschlangen ist. Keiner dieser Tauchplätze wird auf einem eintägigen Programm auftauchen. Sie sind der Grund, warum man dem Park drei oder vier Tage statt nur einem widmen sollte, und sie machen den Unterschied zwischen dem bloßen „Abhaken“ von Bunaken und dem tatsächlichen Kennenlernen des Parks aus.
Manado Tua und Siladen
Manado Tua, der alte Vulkan, der jedes im Park aufgenommene Sonnenuntergangsfoto dominiert, bietet die steilsten und wildesten Tauchgänge. Tauchplätze wie Tanjung Kopi und Negeri haben etwas stärkere Strömungen als die Bunaken-Wände und belohnen den Taucher dafür mit einem dichteren Fischaufkommen, Hundszahn-Thunfischen und Makrelen, die vor der Landzunge jagen, sowie den besseren Chancen des Parks, dass sich die Gerüchte über Hammerhaie bewahrheiten, auch wenn wir diese vorsichtig als Volksmund einstufen würden, bis man selbst einen sieht. Siladen, die kleine Insel nordöstlich von Bunaken, hat eine sanfte, hübsche Steilwand, die das Nachmittagslicht wunderschön einfängt und sich für einen entspannten dritten Tauchgang eignet. Auf den nördlichen Inseln Mantehage und Nain sind weitaus weniger Boote unterwegs; ihre Mangrovenkanäle und Seegraswiesen sind der Ort, von dem die Dugong-Geschichten des Parks meist stammen.
Ein Tauchgang aus unserem eigenen Logbuch, der Ehrlichkeit halber. Auf einer Überfahrt, die vor ein paar Jahren im Oktober im Park Halt machte, starteten zwei unserer Gäste bei Lekuan II einen privaten Wettbewerb: Wer zuerst zwanzig Schildkröten zählt, spendiert die Sundowner. Beide erreichten zwanzig. Beim selben Tauchgang. Die Zählung endete bei 27, weil der Tauchguide, der zur Schiedsrichterrolle herangezogen worden war, seine Schreibtafel zurückbrauchte, um eine echte Einweisung zu geben. Wir haben Touren in den meisten Ecken Indonesiens durchgeführt, und nirgendwo sonst hätten wir diese Zahl für möglich gehalten.
Manado-Bucht-Muck und die Nord-Sulawesi-Route
Hier ist der Teil, den die meisten Erstbesucher übersehen. Die dem Park gegenüberliegende Festlandküste, der Abschnitt mit dunklem Sand zwischen der Stadt Manado und dem Flughafen, ist ein vollwertiges Muck-Diving-Ziel für sich. Die Manado-Bucht ist nicht so berühmt wie Lembeh und weist auch nicht ganz die Artenvielfalt von Lembeh auf, aber an ihren vulkanischen Hängen kann man durchaus mit Anglerfischen, Seepferdchen, Schlangenaalen, in der Saison mit prächtigen Tintenfischen und gelegentlich mit Mimik-Kraken rechnen, meist ohne dass ein anderes Tauchboot in Sicht ist. Resorts an der Küste bieten diese Tauchgänge als Alternative am Nachmittag an, wenn Gäste eine Pause von der Bootsfahrt in den Park wünschen, und Fotografen, die sich einen Tag dafür Zeit nehmen, bereuen diese Entscheidung selten.
Wenn man den Blick weitet, liegt Bunaken an der westlichen Ecke dessen, was wohl das effizienteste Tauchdreieck Indonesiens ist. In neunzig Minuten mit dem Auto gelangt man über die Halbinsel nach Bitung und zur Lembeh-Meerenge, der Welthauptstadt des Muck-Tauchens. Eine Stunde mit dem Boot nördlich von Lembeh gelangt man zur Insel Bangka, deren von Strömungen umspülte Felsspitzen mit Weichkorallen bewachsen sind, die so dicht sind, dass man den Felsen darunter nicht sehen kann. Wandtauchen, Muck-Tauchen und eine Wildnis aus Weichkorallen, alles innerhalb eines Radius von zwei Stunden, verbunden durch gut ausgebaute Straßen und einen Flughafen. Keine andere Region des Landes vereint drei so unterschiedliche Unterwasserwelten auf so engem Raum, und eine zehntägige Reise, bei der man die Zeit zwischen ihnen aufteilt, deckt eine größere biologische Vielfalt ab, als manche Länder insgesamt zu bieten haben.
Der Vergleich mit Lembeh verdient noch einen Satz, denn Taucher, die eine Reise nach Nord-Sulawesi planen, fragen meist, welchem Ort sie den Vorrang geben sollen. Sie sind Gegensätze. Bunaken steht für großartige Landschaften, klares Wasser und Tiere, die zwischen einigen zehn Zentimetern und einem Meter groß sind; Lembeh steht für schwarzen Sand, zehn Meter Sichtweite und Tiere, die nur wenige Millimeter groß sind. Fotografen packen für das eine ein Weitwinkelobjektiv und für das andere ein Makroobjektiv ein, und Taucher, die beides lieben, tun dies meist aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn in deinem Tauchbuch noch Erfahrungen zu einem der beiden Bereiche fehlen, dann mach beides. Dafür ist die geografische Lage ja da.
Ein Hinweis für den Teil des reisenden Paares, der an der Oberfläche bleibt, oder für alle, die statt eines Atemreglers eine Schnorchelausrüstung mitbringen: Bunaken ist einer der wenigen Weltklasse-Tauchparks, in denen Schnorchler das Spektakel fast in vollem Umfang miterleben können. Die Steilwände beginnen direkt an der Oberfläche. Die darüber liegenden Riffebenen liegen in ein bis drei Metern gin-klarem Wasser, die Schildkröten kommen zum Atmen an die Oberfläche, ganz gleich, wer sie beobachtet, und der Abhang selbst, dieser schwindelerregende Blick senkrecht hinunter eine Korallenklippe ins tiefe Blau, lässt sich von oben noch besser genießen als aus 20 Metern Tiefe. Gäste, die beides ausprobiert haben, berichteten uns, dass das einzige vergleichbare, leicht zugängliche Spektakel in Indonesien das flache Korallenriff bei Wakatobi ist. Familien und gemischte Gruppen aus Tauchern und Nichttauchern sollten den Park genau aus diesem Grund ganz oben auf ihrer Auswahlliste führen.
Fotografen, ein Wort zu den Objektiven: Bunaken bestraft Unentschlossenheit. Die Steilwände verlangen geradezu nach dem weitwinkeligsten Objektiv, das ihr besitzt, ob linear oder Fischauge, mit Sonnenkugeln, Schwämmen und Schildkrötensilhouetten als Standardmotiven; und in den meisten Jahren ist das Wasser klar genug, um ambitionierte Rifflandschaften tatsächlich gelingen zu lassen. Aber in den Spalten der Steilwände verstecken sich auch Zwergseepferdchen, Orang-Utan-Krabben und Nacktschnecken in wirklich großer Zahl, und die benachbarte Manado-Bucht ist ein reines Makro-Paradies. Wenn Sie zwei Kameraausrüstungen besitzen, bringen Sie beide mit. Wenn Sie sich für eine entscheiden müssen, würden wir für den Park das Weitwinkelobjektiv empfehlen und für die Bucht ein zweites Kameragehäuse mieten, obwohl etwa die Hälfte der Fotografen, die wir hier begrüßen, mit gleicher Überzeugung das Gegenteil behauptet.
Reiseplanung: Anreise, Gebühren und Jahreszeiten
Die Anreise nach Bunaken ist, für indonesische Verhältnisse in abgelegenen Gegenden, erfreulich unkompliziert. Das Tor zur Region ist der Sam-Ratulangi-Flughafen (MDC) in Manado, der täglich mehrfach von Jakarta und Makassar aus angeflogen wird und über direkte regionale Verbindungen von Singapur verfügt, was vielen Reisenden die Mühen innerindonesischer Zwischenflüge vollständig erspart. Vom Flughafen sind es 30 bis 45 Minuten mit dem Auto zu den Häfen und je nach Unterkunft 30 bis 60 Minuten mit dem Boot zu den Inseln. Ein öffentliches Boot fährt an den meisten Nachmittagen vom Calaca-Hafen in Manado zum Dorf Bunaken für etwa 70.000 IDR, allerdings nutzen fast alle Taucher stattdessen den Transfer ihres Resorts oder ihres Reiseveranstalters.
Die praktischen Hinweise in Kürze:
- Parkgebühr. Ausländische Besucher zahlen eine Eintrittsgebühr von 150.000 IDR pro Person und Tag (etwa 9 bis 10 USD), die gemäß der Tarifverordnung von 2024 festgelegt ist. Für das Tauchen fällt eine geringe zusätzliche Aktivitätsgebühr an. Die meisten Anbieter besorgen die Tickets für Sie; halten Sie den Zahlungsbeleg griffbereit, da die Patrouillen Kontrollen durchführen.
- Saison. Die Trockenzeit von Mai bis Oktober bringt die ruhigste See und die berühmte Sichtweite von 30 Metern mit sich. Die Regenzeit von etwa November bis April ist ebenfalls sehr gut zum Tauchen geeignet, mit wärmerem, planktonreichem Wasser und Regen, der meist in kurzen Schauern fällt. Wir würden März bis Mai sowie September bis Oktober als die besten Zeiträume bezeichnen.
- Wasser. Warm, meist 27 bis 29 Grad Celsius. Ein 3-mm-Neoprenanzug reicht für die meisten Menschen völlig aus; hier gibt es keine Thermoklinen wie bei den Komodo-Walen.
- Erfahrungsniveau. Wirklich anfängerfreundlich. Die Steilwände haben keinen Grund, an den man aufschlagen könnte, was zwar beunruhigend klingt, aber eigentlich einfache Multilevel-Profile bedeutet, und die Strömungen sind meist sanft. Tauchanfänger sollten sich im Falle von Absenkströmungen nahe an der Wand und ihrem Tauchguide aufhalten; dies ist Standardinhalt der Einweisung bei jedem Anbieter.
- Unterkünfte. Drei Möglichkeiten: Resorts auf den Inseln Bunaken oder Siladen (im Park, kürzeste Bootsfahrten), Tauchresorts an der Küste von Manado (mehr Komfortoptionen, einfacher Zugang zu den Muck-Tauchplätzen der Bucht) oder ein auf der Durchreise befindliches Tauchsafari-Schiff.
Der Rhythmus eines Tauchtages ist hier für indonesische Verhältnisse gemächlich. Die Boote legen erst nach einem ausgiebigen Frühstück ab und nicht schon im Morgengrauen, da die Tauchplätze zehn bis vierzig Minuten entfernt sind und nicht zwei Stunden. Zwei Tauchgänge am Vormittag an den Steilwänden, eine Oberflächenpause, in der man mit Kaffee und gebratenen Bananen an Manado Tua vorbeigleitet, dann entweder ein dritter Tauchgang nach dem Mittagessen oder eine Überfahrt am Nachmittag zum Festland für einen Muck-Tauchgang in der Bucht. Nachttauchgänge finden vor den Inselanlegestellen statt, wo spanische Tänzerinnen und jagende, frei schwimmende Muränen für die übliche Unterhaltung sorgen. Vergleicht man das mit dem Vier-Tauchgänge-pro-Tag-Sprint einer Komodo- oder Banda-See-Route, erscheint Bunaken als das, was es insgeheim ist: ein Erholungsziel, die Reise, die man unternimmt, wenn man hervorragendes Tauchen ohne logistischen Aufwand oder Ermüdung genießen möchte, oder die sanfte Landung, die man vor oder nach etwas Anspruchsvollerem einplant. Nicht wenige unserer Gäste haben eine Raja-Ampat-Tauchsafari zwischen zwei Bunaken-Aufenthalten eingeplant, wobei sie die Flüge von Manado nach Singapur als Hintertür für die An- und Abreise nach Ostindonesien nutzten, und bewerteten diese ruhigen Rahmenaufenthalte genauso hoch wie das Hauptereignis.
Bunaken per Tauchsafari: Wo es in eine Reiseroute passt
Bunaken ist unter den Top-Reisezielen Indonesiens insofern ungewöhnlich, als ein Tauchsafari-Boot nicht erforderlich ist. Das Tauchen vom Land aus funktioniert hier hervorragend, und für eine Woche, in der man sich ganz auf Steilwände und die Meeresbewohner der Manado-Bucht konzentrieren möchte, ist ein Resort wohl die sinnvollere Wahl. Wo kommt also ein Boot ins Spiel? Bei den Routen. Nord-Sulawesi ist das Bindeglied zwischen zwei der großen Transitkorridore Indonesiens, und genau hier verdienen sich die indonesischen Tauchsafari-Routen ihren Unterhalt.
In den Übergangsmonaten durchqueren Boote, die zwischen der Komodo- und der Raja-Ampat-Saison umpositionieren, den nördlichen Bogen des Archipels, und die besseren Routen verbinden Bunaken, Bangka und Lembeh mit den abgelegenen Riffen von Halmahera, bevor sie nach Süden in Richtung Sorong weiterfahren. Eine solche Reise bietet Ihnen die Steilwände des Parks, die Weichkorallen-Pinnacles von Bangka, ein oder zwei Nächte Weltklasse-Muck-Tauchen in Lembeh und anschließend Tage an Riffen, die vielleicht ein paar hundert Taucher im Jahr sehen, und das alles, ohne die Tasche neu packen zu müssen. Es ist die Art von Route, die besser als jede Broschüre für das Tauchen auf einem Tauchsafari-Schiff spricht: nicht ein einzelnes Reiseziel, sondern die Verbindung zwischen mehreren.
Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend, wenn Ihnen die Idee einer Überfahrt zusagt. Diese Repositionierungsrouten konzentrieren sich auf die Nebensaison, etwa von Oktober bis November in Richtung Osten nach Raja Ampat und von April bis Mai auf dem Rückweg nach Westen, und jede Abfahrt findet nur einmal in eine Richtung statt, wobei die Kabinen erst nach einem Jahr wieder verfügbar sind. Außerdem sind die Preise im Vergleich zu den Wochen in der Hochsaison in Raja Ampat tendenziell günstiger, da die Veranstalter die Überfahrt lieber mit Gästen als ohne Gäste durchführen. Der Nachteil ist die Unvorhersehbarkeit: Eine Route durch Halmahera und die Molukkensee ist wetterabhängig, Tauchplätze werden ausgetauscht, und der Zeitplan passt sich den Bedingungen an, anders als bei einer festen Komodo-Rundreise. Taucher, die Gewissheit brauchen, sollten das Resort buchen. Taucher, die Geschichten sammeln, sollten die Überfahrt buchen.
Es gibt auch ein weniger offensichtliches Argument dafür, lieber früher als später zu kommen. Die Geschichte von Bunaken über drei Jahrzehnte hinweg ist die eines Parks, der seinen eigenen Ruhm überstanden hat, Ausbrüche der Dornenkronenseestern, Bleichephasen und den Bootsverkehr überstanden hat und immer noch Tauchgänge bietet, die sich mit jedem Ort im Korallendreieck messen können. Die Eintrittsgelder finanzieren mittlerweile sichtbar Patrouillen und die Überwachung der Riffe, Dorfgenossenschaften betreiben einen Großteil des Tourismus, und die Zahl der Schildkröten steigt weiter an. In den meisten Jahren ist es das am wenigsten überlaufene berühmte Tauchziel in Indonesien. Das ist ein seltsamer Satz, und wir empfehlen, davon zu profitieren, solange er noch zutrifft.
Wenn euch eine Überfahrt nach Nord-Sulawesi reizt oder ihr Hilfe bei der Entscheidung zwischen einer Resortwoche in Bunaken und einer Tauchsafari-Route, die den Park einschließt, benötigt, sprecht mit unserem Team. Wir sind an diesen Steilwänden getaucht, haben die Schildkröten gezählt und die Sundowner-Wette verloren, und wir teilen gerne ehrlich mit euch, was euch die jeweilige Option bietet.
