Kakaban ist die Insel, die auf der Karte irgendwie fehl am Platz wirkt, im besten Sinne. Aus der Luft betrachtet ist sie ein grüner Dschungelring, der einen See umgibt: ein angehobenes Korallenatoll vor der Küste von Ostkalimantan, dessen Zentrum sich vor Tausenden von Jahren mit Brackwasser füllte und sich dann isoliert weiterentwickelte, wie ein Aquarium, das das Meer vergessen hat. In diesem See, der insgesamt rund 390 Hektar groß ist, leben vier Quallenarten, die ihre Giftzappen verloren haben, und zwei Jahrzehnte lang war er eines der surrealsten Badeerlebnisse Indonesiens. Dann, im Dezember 2023, begannen die Quallen zu verschwinden, die Regierung sperrte den See, und eine der berühmtesten Naturattraktionen des Landes versank in Stille, während Wissenschaftler herausfanden, was schiefgelaufen war.
Dieser Reiseführer vermittelt euch ein umfassendes Bild der Lage im Jahr 2026, da die meisten Suchergebnisse veraltet sind. Die Kurzfassung: Die Insel ist wieder geöffnet, die Quallen haben sich erholt, und das Schwimmen im See ist weiterhin verboten. Die längere Version enthält Informationen darüber, was man derzeit tatsächlich auf Kakaban unternehmen kann, warum der umliegende Derawan-Archipel trotzdem eine der besten Tauchregionen des Landes bleibt (Mantas, eine Schildkrötenzahl von elf von zehn, Walhaie), wie man zu dieser wirklich abgelegenen Ecke von Borneo gelangt und wo in Indonesien man noch legal mit stachellosen Quallen schwimmen kann, eine Frage, auf die es für alle, die eine Tauchsafari in Indonesien planen, in Raja Ampat eine ziemlich zufriedenstellende Antwort gibt.
Was den See von Kakaban so einzigartig macht
Meeresseen sind selten. Echte Quallenseen, in denen die dort lebenden Quallen ihre Nesselzellen abgelegt haben, sind noch seltener, weltweit gibt es nur wenige Dutzend, wobei der berühmte See in Palau und eine kleine Gruppe in Indonesien den Großteil der Liste ausmachen, die man besuchen kann. Kakaban ist der Riese dieser Familie. Der See erstreckt sich über rund 390 Hektar und nimmt damit den größten Teil des Inselinneren ein, was ihn zu einem der größten Meeresseen der Erde macht; er ist mit dem umgebenden Meer nur über Spalten und Kanäle im Kalksteinrand des alten Atolls verbunden. Regen, Grundwasser und langsames Eindringen von Gezeitenwasser sorgen dafür, dass das Wasser brackig, wärmer und trüber-grün ist als das Meer außerhalb, und das gesamte System folgt seinen eigenen Regeln.
Abgeschnitten von Schildkröten und anderen Raubtieren haben die Quallen des Sees nach und nach aufgehört, in Gift zu investieren. Vier stachellose Arten teilen sich das Wasser: die goldenen Quallen, die zu Tausenden durch den offenen See pulsieren, Mondquallen, die wie langsame Fallschirme dahintreiben, auf dem Kopf liegende Cassiopeia-Quallen, die mit ihren gerüschten Armen nach oben gerichtet am Grund liegen, um Sonnenlicht einzufangen, und eine kleine Kastenqualle, ein Begriff, der anderswo auf der Welt alarmierend klingen würde, hier aber etwas Harmloses von der Größe eines Daumennagels beschreibt. Um sie herum lebt eine Begleitfauna, die fast nirgendwo sonst zu finden ist: Anemonen, die Quallen fressen, Grundeln, Kardinalfische und ein Teppich aus Halimeda-Algen, der dem Seegrund seine seltsame blassgrüne Farbe verleiht. Biologen haben den wissenschaftlichen Wert des Sees mit dem der Galapagos-Inseln verglichen, und ausnahmsweise einmal ist dieser Vergleich kein Marketing-Gag. Es handelt sich um ein abgeschottetes evolutionäres Experiment, das noch immer läuft, und über eine Aussichtsplattform verfügt.
Die Geologie verdient einen eigenen Absatz, denn sie erklärt alles andere. Kakaban begann als gewöhnliches Korallenatoll, ein Riffring um eine versinkende Vulkaninsel, dieselbe Geschichte wie bei tausend anderen Pazifikatollen. Dann, irgendwann in den letzten paar Millionen Jahren, bewirkten tektonische Bewegungen etwas Ungewöhnliches: Anstatt zu versinken, hob sich das Atoll. Der Riffrand hob sich um bis zu 50 Meter über den Meeresspiegel, Dschungel besiedelte den Kalkstein, und die Lagune in der Mitte, vom offenen Meer abgeschnitten, wurde zu einem eingeschlossenen Gewässer, das durch Regen aufgefüllt und nur durch langsames Versickern durch das poröse Gestein mit dem Ozean verbunden war. Der Salzgehalt des Sees pendelte sich auf Brackwasser ein, seine Temperatur liegt ein oder zwei Grad über der des Meeres, sein Wasser färbt sich durch Tannine und Algen grün, und alles, was sich zufällig darin befand, als sich die Tür schloss, passte sich entweder an oder verschwand. Die Quallen passten sich an, auf spektakuläre Weise. Die einheimischen Bajau kannten den See schon seit Generationen (Kakaban bedeutet so viel wie „umarmt“, die Insel, die ihren See umarmt), doch die Außenwelt wurde erst ab den 1990er Jahren darauf aufmerksam, als Taucher, die den Archipel erkundeten, feststellten, dass der seltsame grüne See auf der unbewohnten Insel die größte Population stachelloser Quallen beherbergte, die je dokumentiert worden war.
Schon die umliegenden Inseln sind die Reise wert. Kakaban liegt im Derawan-Archipel, einer Ansammlung von Riffen, Atollen und Sandbänken vor der Küste von Berau in Ostkalimantan, und seine Nachbarinseln teilen sich das Unterwasserspektakel untereinander auf: Sangalaki bietet Mantarochen, Maratua große Fischschwärme, Derawan Schildkröten und die Festlandküste bei Talisayan zusätzlich Walhaie im Morgengrauen. Wir werden sie alle besuchen, denn der ehrliche Rat für 2026 lautet: Das Tauchen ist mittlerweile das Haupterlebnis und der See nur noch ein bemerkenswerter Abstecher, und nicht mehr umgekehrt.
Die Schließung, die Erholung und die Regeln von 2026
Jahrelang war Kakaban eine klassische Attraktion des Massentourismus. Tagesausflugsboote aus Derawan und Maratua brachten Schwimmer zu Dutzenden an Land, und an stark frequentierten Feiertagswochenenden nahm der See Hunderte von Menschen auf, die mit Sonnencreme, Insektenschutzmittel und Make-up eingeschmiert waren. Die Quallen mussten dafür bezahlen. Gegen Ende des Jahres 2023 tauchten die goldenen Quallen, die bekannteste Art des Sees, nicht mehr in ihrer gewohnten Anzahl an der Oberfläche auf, und am 28. Dezember 2023 sperrten die Behörden die gesamte Insel für Besucher. Anschließende Laboruntersuchungen deuteten auf eine chemische Verschmutzung hin, wobei Sonnencreme-Rückstände als Ursache für den Rückgang identifiziert wurden. Der See von Palau hatte der Welt bereits gezeigt, dass solche Ökosysteme zusammenbrechen können; Kakaban lehrte Indonesien diese Lektion vor Ort, und die Reaktion fiel drastisch aus.
Die Insel wurde am 16. Februar 2025 wieder geöffnet, wobei das Schwimmverbot weiterhin galt, und so sieht die Lage im Jahr 2026 aus. Die Nachrichten vom See selbst sind wirklich gut. Bei Überwachungen in den Jahren 2025 und 2026 zeigte sich, dass sich der Bestand wieder stabilisiert hat; Behörden berichten, dass sich im April 2026 Tausende von Quallen im See befanden, die sich zwar manchmal abseits des alten Stegs versammelten, wo Besucher sie erwarten, aber durchaus lebendig waren. Die Vorschriften wurden jedoch nicht gelockert: kein Schwimmen, keine Schwimmflossen in der Nähe des Wassers, keine Sonnencreme oder Lotionen rund um den See, ausschließlich saubere Ausrüstung, lokale Führer sind Pflicht. Die Besuche finden im Rahmen eines Modells für Qualitätstourismus mit einer täglichen Besucherkapazität von etwa 100 Personen statt, und der Eintrittspreis wird sich voraussichtlich bei etwa 100.000 IDR für inländische und 150.000 IDR für ausländische Besucher einpendeln, sobald sich die neue Verwaltungsvereinbarung zwischen Berau und der Provinz etabliert hat. Zahlen wie diese können sich ändern; betrachten Sie sie als Richtwerte und lassen Sie sich die aktuellen Zahlen von Ihrem Reiseveranstalter bestätigen.
Was Sie statt eines Bades erleben, ist besser, als es klingt. Ein während der Schließung errichteter, mehr als zwei Kilometer langer Holzsteg führt nun durch den Urwald und die Mangroven der Insel bis zum Seeufer, und von den Aussichtsplattformen aus können Sie Hunderte goldener Quallen beobachten, die unter Ihnen pulsieren, sie im tannin-grünen Wasser fotografieren und das seltsame Erlebnis genießen, in einem abgeschlossenen Ökosystem zu stehen, ohne es zu berühren. Führer erläutern die Biologie des Sees, und an einem ruhigen Morgen, mit den Geräuschen des Waldes im Rücken und dem von Quallen gekräuselten Wasser, hat der Ort etwas von der Atmosphäre zurückgewonnen, die ihm in den überfüllten Jahren abhandengekommen war. Ob das Schwimmen jemals wieder erlaubt wird, ist eine offene Frage. Die Behörden haben angedeutet, dass eine kontrollierte, an strenge Vorschriften gebundene Variante wieder eingeführt werden könnte, sofern die Überwachung weiterhin positive Ergebnisse liefert und im Jahr 2025 Testprotokolle erprobt wurden; jedoch verspricht kein Verantwortlicher konkrete Termine, und wir würden jede Reise im Jahr 2026 unter der Annahme planen, dass man nicht ins Wasser gehen darf.
Der Vergleich mit Palau ist in beiderlei Hinsicht aufschlussreich. Palaus Jellyfish Lake verlor während der El-Niño-Dürre 2016 fast seinen gesamten Bestand an goldenen Quallen, wurde für Schwimmer gesperrt und erholte sich dann vollständig, sobald sich die Bedingungen wieder verbesserten und der Besucherverkehr unter einem verschärften Genehmigungssystem wieder aufgenommen wurde. Der Zusammenbruch in Kakaban hatte eine andere Ursache, Menschen statt Klima, was in gewisser Weise ermutigend ist: Der Druck, der zum Zusammenbruch führte, lässt sich bewältigen, und die Erholung seit 2024 deutet darauf hin, dass der See heilen will. Die pessimistische Sichtweise ist, dass das frühere Besucheraufkommen in Kakaban, Hunderte von Schwimmern an einem Spitzentag im Gegensatz zu Palaus sorgfältig dosiertem Zulauf, genau das ist, was eine tägliche Obergrenze von 100 Personen verhindern soll. Wer hofft, dass die alten Zeiten des „jeder für sich“ zurückkehren, wird lange warten müssen, und ehrlich gesagt sollte er das auch.
Das wirft für Taucher, die diesen Schwimmausflug auf ihrer Liste hatten, die naheliegende Frage auf: Gibt es irgendwo in Indonesien noch einen Ort, an dem das möglich ist? Ja. Indonesien hat Dutzende von Meeresseen, und eine Handvoll davon, in denen sich stachellose Quallenpopulationen befinden, sind für vorsichtiges Schnorcheln geöffnet. Der bekannteste davon ist Lenmakana in Misool, Raja Ampat, wo kleine Gruppen von Tauchsafari-Teilnehmern unter Einhaltung strenger Verhaltensregeln schnorcheln (niemals tauchen): keine Flossen, keine Sonnencreme, langsames horizontales Schwimmen, halbstündige Zeitbegrenzung. Lenmakana verzeichnet nur einen winzigen Bruchteil des früheren Besucherandrangs von Kakaban, und genau deshalb funktioniert es dort noch. Die Regeln existieren genau deshalb, damit sich das Schicksal von Kakaban aus dem Jahr 2023 niemals wiederholt. Wenn das Schwimmen zwischen goldenen Quallen der Traum ist, dann ist dies derzeit der Ort, an dem dieser Traum noch lebendig ist.
Tauchen in Derawan: Mantas, Schildkröten und der Kanal
Selbst wenn man den See komplett aus der Geschichte herausnehmen würde, wäre der Derawan-Archipel immer noch eine Woche des Taucherlebens wert. Die Inseln liegen dort, wo die Sulawesi-See auf die Makassar-Meerenge trifft, gespeist von derselben Tiefseeströmung, die das gesamte östliche Indonesien-Dreieck bereichert, und jede Insel hat ihre Besonderheiten.
Sangalaki: die Manta-Insel
Sangalaki ist eine winzige Sandinsel mit einem überragenden Ruf, umgeben von flachen, planktonreichen Sandbänken, auf denen sich Riffmantas in Schwärmen ernähren, oft kreisen ein Dutzend oder mehr Tiere durch denselben Wasserbereich. Anders als bei den Begegnungen an den Putzstationen von Komodo oder Raja Ampat ernähren sich die Mantas von Sangalaki meist in Bewegung nahe der Oberfläche, was lange, nahe Vorbeiziehungen und hervorragende Schnorchel- sowie Tauchmöglichkeiten ermöglicht. Die Insel ist zudem einer der wichtigsten Niststrände für Grüne Meeresschildkröten in Indonesien, der das ganze Jahr über bewacht und überwacht wird; nächtliche Landungen sind dementsprechend eingeschränkt. An einem Tag mit gutem Wetter und reichlich Plankton würden wir eine Manta-Tour in Sangalaki fast jedem Tauchgang mit Großtieren im Land vorziehen.
Maratua: Der Kanal und die Fischschwärme
Maratua, das große Lagunenatoll gleich nebenan, sorgt für den Adrenalinkick. Sein berühmter Tauchplatz, einfach als „The Channel“ bekannt (die Einheimischen nennen ihn manchmal „Big Fish Country“, was schon verrät, was einen erwartet), ist eine Durchfahrt im Atollrand, durch die die abfließende Flut das Wasser aus der Lagune ins offene Meer leitet. Wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, füllt sich die Passage mit den „Größten Hits“ des Archipels: einem ansässigen Barrakuda-Schwarm, der sich bei Strömung zu einem Tornado zusammenrollt, grauen und Weißspitzen-Riffhaien, die sich in der Strömung drängen, Adlerrochen, Schnapperwänden und Hundszahn-Thunfischen, die an den Rändern auf Beutejagd gehen. Es ist ein Tauchgang nach Komodo-Art, bei dem man einfach ankernt und zusieht, und wie bei allen solchen Tauchgängen kommt es ganz auf den richtigen Zeitpunkt der Gezeiten an, daher ist ein guter lokaler Anbieter hier wichtiger als irgendwo sonst in der Region.
Derawan, die Außenwand von Kakaban und die Walhaie
Die Insel Derawan selbst ist die sanfte Variante, eine Insel mit Pfahlbaudörfern und leicht zugänglichen Riffen, an denen es so viele Grüne Meeresschildkröten gibt, dass man hier scherzhaft die Tauchgänge in Schildkröten pro Minute zählt und nicht umgekehrt. Kakabans eigene Außenwand, die in Gesprächen über den See oft übersehen wird, fällt steil ins blaue Wasser ab, mit Seefächern, Anemonenfeldern und vorbeiziehenden pelagischen Fischen, und ist ein hervorragender Trost für den 50 Meter darüber liegenden, geschlossenen See. Und an der Festlandküste bei Talisayan, ein paar Stunden mit dem Boot entfernt, versammeln sich im Morgengrauen Walhaie um die Bagan-Fischereiplattformen, um Köderfische aus den Netzen zu saugen, eine zuverlässige, regulierte Begegnung in den meisten Monaten, die den größten Fisch des Meeres zu einer ohnehin schon absurden Artenliste hinzufügt. Innerhalb von drei Tagen hier kann man durchaus fressende Mantas, einen Barrakuda-Wirbel, einen Walhai und mehr Schildkröten beobachten, als man überhaupt zählen möchte.
Ein typischer Tag auf dem Wasser zeigt, wie alles zusammenpasst. Die Boote legen nach dem Frühstück von Derawan oder Maratua ab und fahren die Dreiecksroute: eine morgendliche Manta-Session bei Sangalaki, solange das Licht noch gedämpft ist und das Plankton hochsteht, ein zweiter Tauchgang in den Korallengärten von Sangalaki oder an der Außenwand von Kakaban, dann der Kakaban-Steg während der Mittagsflaute, wenn die goldenen Quallen des Sees am höchsten in der Wassersäule schweben und die Aussichtsplattformen dir das Spektakel bieten, das früher den Schwimmern vorbehalten war. Der Nachmittag richtet sich nach den Gezeitentabellen. Wenn im Maratua-Kanal Strömung herrscht, beendet man den Tag dort, fest am Geröllrand verankert, und beobachtet, wie sich Barrakudas zusammenrollen; bei Strömungspause kehrt man zu einem von Schildkröten wimmelnden Riff vor Derawan zurück und lässt den Tag ausklingen, während man bei fünf Metern Tiefe Karettschildkröten zählt, während die Sonne untergeht. Fotografen sollten beachten, dass die Region auch für Makrofotografie heimlich hervorragend geeignet ist, mit Pygmäenseepferdchen an den Maratua-Fächerkorallen, Geisterpfeifenfischen im Geröll und, um den Vollmond herum, Kokosnuss-Kraken, die auf den Sandbänken von Derawan auf Beutejagd gehen. Es ist zwar nicht Lembeh, aber das ist nichts, und die Weitwinkelmotive hier sind angenehmerer Gesellschaft.
Anreise und Reiseplanung
Die Abgeschiedenheit von Derawan ist der Grund dafür, dass es dort ruhig ist, und das ist tatsächlich so. Es gibt keine direkte internationale Flugverbindung; jede Reiseroute führt über Kalimantan.
- Die Standardroute: Flug zum Flughafen Kalimarau in Berau (BEJ) über Jakarta oder Balikpapan, dann etwa zweieinhalb Stunden Fahrt zum Anlegeplatz in Tanjung Batu, anschließend eine 30- bis 45-minütige Fahrt mit dem Schnellboot nach Derawan oder weiter nach Maratua. Das klingt nach einer mühsamen Reise, und das ist es größtenteils auch; es ist zudem der halbe Grund dafür, dass sich die Riffe in ihrem derzeitigen Zustand befinden.
- Die Maratua-Abkürzung. Maratua verfügt über eine eigene Landebahn mit begrenzten Verbindungen von Balikpapan und Tarakan mit Kleinflugzeugen. Die Flugpläne sind spärlich und ändern sich häufig; planen Sie daher lieber einen Puffertag ein, anstatt sich auf einen engen Anschluss zu verlassen.
- Saison. In der Region kann man das ganze Jahr über tauchen, wobei die trockenste und ruhigste Zeit normalerweise von März bis Oktober dauert. Die Manta-Aktivität bei Sangalaki richtet sich eher nach dem Plankton als nach einem festen Kalender, und in den meisten Jahren bieten die Monate der Regenzeit zwischen den Regenschauern immer noch hervorragende Tauchbedingungen.
- Wasser und Ausrüstung. Warm, 28 bis 30 Grad Celsius, mit milden Strömungen überall außer am Maratua-Pass. Ein 3-mm-Neoprenanzug, ein Riffhaken für den Kanal und geschlossene Schuhe für den Kakaban-Holzsteg bilden die Spezialausrüstung.
- Unterkünfte. Einfache Gästehäuser auf Derawan, eine Handvoll Resorts auf Maratua, darunter auch Überwasser-Unterkünfte, sowie Tauchveranstalter auf beiden Inseln, die Tagesausflüge nach Sangalaki und Kakaban anbieten. Eine luxuriöse Infrastruktur im Sinne von Bali gibt es hier nicht, und das Angebot an regelmäßigen Tauchsafaris ist gering; meist handelt es sich um gelegentliche Expeditionsreisen statt um feste saisonale Routen.
- Budget. Hat man die Flugkosten erst einmal verkraftet, gehört Derawan zu den günstigeren Weltklasse-Tauchregionen in Indonesien. Übernachtungen in Gästehäusern kosten ab etwa 20 US-Dollar pro Nacht, Tagesausflüge mit drei Tauchgängen liegen deutlich unter den Kosten für einen vergleichbaren Tag auf Komodo, und der größte Einzelposten ist in der Regel der private Schnellboot-Transfer, dessen Kosten man sich mit anderen Reisenden teilen kann, wenn man die Ankunftstage koordinieren kann.
Eine Anekdote aus dem Buchungsbüro, da sie die derzeitige Verwirrung besser verdeutlicht als jede Statistik. In den Monaten nach der Wiedereröffnung erhielten wir eine Anfrage von einer Gastin, die ein Video aus dem Jahr 2022 vom Schwimmen im See gesehen hatte, daraufhin Flüge nach Balikpapan gebucht hatte und erst dann vom Schwimmverbot erfuhr. Sie war verständlicherweise enttäuscht. Das anschließende Gespräch ist im Grunde dieser Artikel: Der See ist von der Promenade aus immer noch sehenswert, die Tauchplätze rundherum sind Weltklasse und werden unterschätzt, und wenn das Schwimmen mit stachellosen Quallen das unverzichtbare Highlight war, dann ist die Reise, die man für 2026 buchen sollte, ein Tauchsafari-Trip nach Süd-Misool mit Lenmakana auf dem Programm. Sie segelte im November durch Misool, schickte uns ein Quallenfoto ohne Bildunterschrift und plant, soweit wir wissen, die Tauchreise nach Derawan nach wie vor aus eigenem Antrieb. Beide Reisen sind richtig. Sie sind nur nicht mehr dieselbe Reise.
Kakaban, Lenmakana und wo Derawan hineinpasst
Die Geschichte von Kakaban birgt eine wichtigere Lehre, die für jeden empfindlichen Ort in diesem Land gilt. Der See wurde nicht wegen eines einzigen Übeltäters gesperrt; er wurde gesperrt, weil sich zehntausend kleine, für sich genommen harmlose Entscheidungen, eine weitere Gruppe, eine weitere Schicht Sonnencreme, ein weiterer überfüllter Sonntag, zu einem Systemversagen summierten, dessen Behebung eine zweijährige Sperrung erforderte. Jede Regel, die einen Besucher in Kakaban heute frustriert, und jede Regel, die das Schwimmen in Lenmakana regelt, existiert, weil sich irgendwo bereits eine Variante davon ereignet hat. Wir sagen unseren Gästen vor jedem Besuch eines Meeressees und jedem Manta-Tauchgang dasselbe: Die Orte, die sich auch im Jahr 2026 noch wie ein Wunder anfühlen, sind diejenigen, an denen jemand früh genug „Nein“ gesagt hat. Gelegentlich ein „Nein“ zu hören, ist der Preis dafür, dass es überhaupt noch etwas gibt, für das es sich lohnt, um die halbe Welt zu fliegen, und in den meisten Jahren sind die Taucher, die beim Briefing murren, dieselben, die beim Abschiedsessen als Verfechter der Regeln auftreten.
So würden wir die Entscheidung für einen Taucher formulieren, der in den nächsten Jahren eine Reise nach Ostindonesien plant. Derawan ist ein Ziel für eine gezielte, landgestützte Tauchwoche: Mantas, der Kanal, Schildkröten, Walhaie und der See als Kuriosität mit Aussichtsplattform, erreichbar über Kalimantans langsame Logistik und belohnt mit Riffen, die nur einen Bruchteil des Besucheraufkommens anderer, vergleichbar guter Tauchgebiete verzeichnen. Es lässt sich nur schlecht mit anderen Regionen in einer einzigen Reise kombinieren, da der Zugang durch eine andere Ecke des Landes führt und diese Abgeschiedenheit Teil seines Charakters ist.
Das Quallenerlebnis hat sich unterdessen nach Osten verlagert. Lenmakana und die Meeresseen von Misool liegen innerhalb der üblichen Liveaboard-Route im südlichen Raja Ampat, umgeben von den artenreichsten Rifftauchplätzen der Welt, und ein Raja-Ampat-Liveaboard in der Saison von Oktober bis April bietet das Schwimmerlebnis, das Kakaban nicht mehr bietet, zusammen mit einer Tauchwoche, die keinerlei Trostpflaster benötigt. Taucher, die nur Zeit für eine Reise haben, entscheiden sich in der Regel sofort dafür. Taucher, die Zeit für beides haben, entdecken, was die Stammgäste von Ostkalimantan schon seit Jahren wissen: Dass es bei dem ruhigen Archipel vor Berau nie wirklich um den See ging.
Wenn Sie die Misool-Route reizt oder Sie ehrliche Beratung zur Abfolge der beiden Regionen wünschen, sprechen Sie mit unserem Team. Wir verfolgen die Kakaban-Regelungen Saison für Saison, betreiben die Boote, die Lenmakana anlaufen, und klären lieber schon vor Ihrer Flugbuchung die Erwartungen, als erst danach.
