Es gibt einen Moment, etwa zwei Minuten, nachdem man ins warme, grüne Wasser von Lenmakana geglitten ist, in dem das Gehirn endlich akzeptiert, was die Augen melden: Tausende goldener Quallen, die um die Hände herum pulsieren, die Arme streifen und von denen keine einzige sticht. Wenn die Gäste anschließend die Leiter hinaufsteigen, verwenden sie immer wieder dasselbe Wort: unwirklich. Der im Karst von Misool versteckte Quallensee ist eines der ungewöhnlichsten Badeerlebnisse in Raja Ampat und einer der wenigen Orte auf der Welt, an denen so etwas überhaupt möglich ist. Dieser Leitfaden deckt alles ab, worüber wir unsere eigenen Gäste informieren: Was der See eigentlich ist, wie man ihn erreicht, den Aufstieg (der anstrengender ist, als die Fotos vermuten lassen), die strengen Naturschutzvorschriften und die beste Reisezeit.
Zunächst ein Wort zur Anreise, denn sie bestimmt alle weiteren Entscheidungen. Lenmakana liegt in Süd-Misool, dem abgelegenen südlichen Teil des Archipels, fünf bis sechs Stunden mit dem Schnellboot von Sorong entfernt, mit langsameren Booten dauert die Fahrt deutlich länger. Es gibt keine Straßen, keine Landebahnen und keine Resorts am See; ein Tagesausflug von Waisai aus ist nicht realistisch. In der Praxis kommt fast jeder, der mit diesen Quallen schwimmt, auf dieselbe Weise hierher: mit einem Raja-Ampat-Tauchsafari-Boot, das eine Route durch den Süden befährt, wobei der See an einem Vormittag zwischen den Tauchgängen auf dem Programm steht. Das ist kein Werbespruch, sondern einfach die geografische Gegebenheit des Ortes.
Was der Jellyfish Lake eigentlich ist
Lenmakana ist ein Meeressee: eine Salzwassermulde, die in einer Kalksteininsel eingeschlossen ist und nur über Spalten und Tunnel im porösen Karst mit dem umgebenden Meer verbunden ist. Meerwasser sickert mit den Gezeiten hinein und wieder hinaus, aber nichts Größeres als eine Larve schafft den Weg dorthin. Über Jahrtausende hinweg entwickelte sich die darin eingeschlossene Quallenpopulation in einer Welt ohne ihre üblichen Fressfeinde, und da es nichts gab, gegen das sie sich verteidigen mussten, schwand ihr Stich so weit ab, dass die menschliche Haut ihn nicht mehr spürt. Berührt man eine (vorsichtig und idealerweise gar nicht, aus Gründen, auf die wir noch eingehen werden), spürt man nur einen weichen, leicht festen Schleier aus Gelee.
Drei Arten teilen sich den See: die goldenen Quallen, die den größten Teil des Schwarms ausmachen, durchscheinende Mondquallen, die wie langsame Fallschirme dahintreiben, und Cassiopeia, die seltsame, auf dem Kopf stehende Qualle, die auf dem Grund liegt und deren gerüschte Arme nach oben winken, während sie durch symbiotische Algen in ihrem Gewebe Sonnenlicht „anbauet“. Die goldenen Quallen tun etwas Ähnliches, was ihren Tagesrhythmus erklärt: Sie wandern den ganzen Tag über horizontal quer durch den See, folgen der Sonne wie ein Feld voller Sonnenblumen und versorgen die Algen in ihrem Körper mit Nahrung. Schwimmt man gegen Mittag hinaus, trifft man auf den Schwarm in seiner dichtesten Formation, der im hellen Zentrum des Sees wie eine Zeitlupen-Schneekugel schwebt.
Meeresseen mit stachellosen Quallen sind wirklich selten. Der berühmte See von Palau in Mikronesien ist das bekannteste Beispiel, es gibt einige in Kakaban vor Borneo, und Misool beherbergt eine kleine Ansammlung, von der Lenmakana die bekannteste ist und die einzige mit geregeltem Zugang. Die Variante in Raja Ampat hat gegenüber ihren Konkurrenten einen Vorteil, auf den wir gerne setzen: Man erreicht sie von einem Tauchboot aus mitten im artenreichsten Riffsystem der Erde, statt als eigenständigen Ausflug. Der See ist der Morgen; die Riffe von Misool sind die Woche.
Wo Lenmakana liegt und warum man nicht einfach so dort auftauchen kann
Der See verbirgt sich auf einer unbewohnten Karstinsel im Misool-Gebiet von Süd-Raja Ampat, innerhalb des Meeresschutzgebiets Südost-Misool. Vom Wasser aus sieht die Insel wie jeder andere zerklüftete, mit Dschungel bewachsene Felsen in der Region aus; es gibt kein Schild, keinen nennenswerten Steg und keinen Hinweis darauf, dass sich etwa acht Meter über dem Meeresspiegel hinter der Klippe ein See voller Quallen befindet. Boote ankern oder halten vor einer kleinen Anlegestelle, und von dort aus geht es zu Fuß und über eine Leiter weiter.
Der Zugang ist geregelt. Besucher müssen sich vor dem Aufstieg beim Beamten am Verwaltungsstandort des Tourismusgebiets anmelden, die örtliche Besuchergebühr entrichten und einen zugewiesenen Führer mitnehmen; Die Gebühr ändert sich von Zeit zu Zeit, wie es in Ostindonesien üblich ist; betrachten Sie daher die online angegebenen Zahlen (die üblicherweise bei etwa 75.000 bis 100.000 IDR pro Person liegen, plus/minus) eher als Richtwert denn als feststehende Tatsache. Auf einem Tauchsafari-Boot kümmert sich die Crew um alles, noch bevor man seinen zweiten Kaffee ausgetrunken hat, was einer von mehreren Gründen ist, warum die Boote dies so einfach machen. Individualreisende, die mit dem Langboot von den Homestays in Süd-Misool anreisen, können dies ebenfalls problemlos tun; sie müssen lediglich die Überfahrt von gut einer Stunde, die Anmeldung am Posten und eine Wetterreserve einplanen.
Der Aufstieg: kurz, steil und nichts für Flip-Flops
Hier kommt der Teil, den die verträumten Drohnenfotos auslassen. Zwischen dem Meer und dem See erhebt sich ein Karstgrat, und der Weg darüber ist etwa 80 Meter lang: rund 39 Meter Aufstieg zu einem Sattel etwa 25 Meter über dem Meeresspiegel, dann 41 Meter Abstieg zum Wasser auf der anderen Seite. Aufgeschrieben klingt das nach nichts. Unter den Füßen liegt jedoch poröser Kalkstein, scharf genug, um die Haut aufzuschürfen, mit Abschnitten, die so steil sind, dass Holzleitern und vereinzelt Seile am Felsen befestigt wurden. Ein einigermaßen fitter Erwachsener benötigt dafür in jede Richtung zehn bis fünfzehn Minuten, in denen Vorsicht geboten ist. Man muss kein Athlet sein, aber das hier ist kein Spazierweg, und wir haben schon mehr als einen Gast in Flip-Flops beobachtet, der auf halber Höhe seine Lebensentscheidungen überdacht hat.
Die Ausrüstungsliste ist kurz und konkret. Geschlossene Schuhe mit geeigneten Sohlen oder zumindest robuste Sandalen mit guter Griffigkeit; Riffschuhe eignen sich gut. Da immer eine Hand frei sein muss, packt die Kamera und das Handtuch in einen kleinen Packsack auf den Rücken. Wasserschuhe oder Riffschuhe können beim Schwimmen anbehalten werden, was beim schwierigen Einstieg hilft. Und Handschuhe sind übertrieben, aber der Rat, den wir jeder Gruppe geben, ist derselbe: Behandelt die Felsen wie Glasscherben und legt eure Hände nur dort hin, wo eure Augen zuvor waren. Gäste mit Knieproblemen oder unsicherem Gleichgewicht sollten ehrlich zu sich selbst sein; die Crew kann jeden durch die Tour begleiten, aber der Karst lässt keine Kompromisse zu.
Die Belohnung für das Klettern stellt sich auf einen Schlag ein. Man überquert den Sattel, und unter einem liegt eine Mulde mit unglaublich grünem Wasser, umgeben von Dschungel, in dem es bis auf die Vögel still ist. An einem sonnigen Morgen kann man aus zwanzig Metern Höhe goldene Flecken unter der Oberfläche schweben sehen. Der Abstieg zum Ufer ist der rutschigere Teil, daher gehen die Guides voran und zeigen die heiklen Schritte. Dann die Taucherbrille aufsetzen und rein.
Schwimmen mit den Quallen: Wie es sich anfühlt
Zunächst die Grundregel, die ankommende Taucher überrascht: Tauchen im Quallensee ist nicht erlaubt. Dies ist ein reiner Schnorchelplatz, und zwar ein sehr ruhiger; Flaschen, Flossen und Duck-Dives bleiben alle auf dem Boot, und der gesamte Besuch findet leise an der Oberfläche statt. Das Wasser ist warm, meist 28 bis 30 Grad, hat einen grünen Schimmer und eine Sichtweite von fünf bis acht Metern; es ist eine Algensuppe, kein kristallklares Riffwasser, und genau deshalb gedeihen die Quallen hier so gut. In der Nähe des Einstiegs tauchen die Quallen einzeln oder zu zweit auf. Schwimmt man langsam auf das sonnenbeschienene Zentrum des Sees zu, nimmt die Dichte zu, bis man sich mitten im Schwarm befindet, Hunderte sind in alle Richtungen zu sehen, von daumennagelgroßen Jungtieren bis hin zu ausgewachsenen Exemplaren von der Größe eines Esstellers, die alle in ihrem eigenen gemächlichen Tempo pulsieren. Sie stoßen gegen einen. Man muss nichts jagen; man bleibt einfach still stehen, und der See kommt zu einem.
Man sollte es ganz klar sagen: Das Gefühl ist seltsam, und manche Menschen brauchen einen Moment, um sich daran zu gewöhnen. Weiche Körper stoßen an deine Arme, deine Beine, gelegentlich an dein Gesicht. Eine Teilnehmerin einer Tour im vergangenen Februar, eine Frau, die am Vortag ohne mit der Wimper zu zucken mit Hammerhaien getaucht war, tauchte nach dreißig Sekunden mit weit aufgerissenen Augen auf, sagte „nein“, trieb einen Moment lang ruhig im Wasser, tauchte dann wieder unter und blieb dort, bis die Guides das Signal zum Auftauchen gaben. Ein Rashguard hilft jedem, der bei der Berührung zimperlich ist; er ist zudem der richtige Sonnenschutz für einen See, an dem Sonnencreme verboten ist. Was uns zu den Regeln bringt.
Die Regeln und warum sie unumstößlich sind
Lenmakana unterliegt einem offiziellen Verhaltenskodex, der von den Naturschutzbehörden von Raja Ampat veröffentlicht wurde, und die örtliche Verwaltung sorgt für dessen Einhaltung. Nichts davon ist bloße bürokratische Zierde; jede Regel spiegelt eine echte Anfälligkeit in einem geschlossenen Ökosystem wider, das keine Möglichkeit hat, sich von außen zu regenerieren. Die wichtigsten Regeln:
- Kein Tauchen, Punkt. Das Tauchen im Quallensee ist nicht erlaubt; die einzige erlaubte Aktivität ist das Schnorcheln, langsam und behutsam an der Oberfläche. Vertikales Tauchen ist verboten; ausgeatmete Blasen und starke Störungen belasten die Kolonie, und in den Tiefen des Sees befindet sich eine leblose, schwefelhaltige Schicht, die ohnehin niemand aufwirbeln sollte.
- Keine Flossen. Ein einziger Flossenschlag kann Dutzende von Quallen zerfetzen; ihr Gewebe reißt wie nasses Papier. Nur Maske und Schnorchel.
- Keine Sonnencreme, kein Insektenschutzmittel, kein mit Deodorant eingeschmierter Eintritt. Der See hat keinen Abfluss, um Chemikalien zu verdünnen. Spült euch ab, bevor ihr an Land geht, und bedeckt euch stattdessen mit Stoff.
- Berühre oder hebe die Quallen nicht an. Sie werden dich berühren; das ist etwas anderes. Eine Qualle, die für ein Foto hochgehalten wird, ist in der Regel eine Qualle, die an ihren Verletzungen stirbt.
- Steigen Sie langsam ins Wasser, schwimmen Sie langsam und horizontal. Spritzwasser treibt den Schwarm nach unten und wirbelt Sedimente auf, deren Absetzung Stunden dauert.
- Die Verweildauer im Wasser ist begrenzt, üblicherweise auf etwa 30 Minuten pro Gruppe, sodass der See zwischen den Besuchen ruhige Phasen hat.
Wir erklären dies am Vorabend auf dem Boot, und in den meisten Jahren müssen wir es nie zweimal sagen. Der See hat eine besondere Wirkung auf die Menschen; selbst Gäste, die ihn zunächst nur als Fotostopp betrachteten, neigen dazu, ihn mit leisen Worten zu verlassen. Wenn die Geschichte Palaus uns etwas lehrt, dann ist es, dass diese Ökosysteme zusammenbrechen können: Der berühmte See verlor während der El-Niño-Dürre 2016 fast seinen gesamten Bestand an goldenen Quallen und brauchte Jahre, um sich zu erholen. Der Schwarm von Lenmakana ist gerade deshalb gesund, weil der Zugang geregelt ist und die Regeln eingehalten werden. Wir möchten diesen Satz gerne noch jahrzehntelang schreiben können.
Die beste Reisezeit: Jahreszeiten, Licht und der „Sweet Spot“ zur Mittagszeit
In Lenmakana spielen zwei Faktoren eine Rolle: die Jahreszeit und die Tageszeit. Die Frage nach der Jahreszeit ist eigentlich die Frage nach Süd-Misool. Die ruhige Phase in der Region dauert grob gesagt von Oktober bis April, was im Allgemeinen auch die Hauptsaison in Raja Ampat ist; die örtlichen Behörden empfehlen speziell Oktober bis Februar für den See. Von Juni bis August treiben die Südostpassatwinde Wellengang nach Süd-Misool, die meisten Tauchsafaris verlegen ihre Routen in andere Gewässer, und die Überfahrt zur Insel wird zum limitierenden Faktor. Wenn das Schwimmen im See Priorität hat, bucht eine Route im Süden innerhalb des ruhigen Zeitfensters, dann steht dieser Stopp fast immer auf dem Programm; außerhalb dieses Zeitfensters wird kein seriöser Veranstalter diesen Stopp versprechen.
Die Uhrzeit spielt eine größere Rolle, als man erwartet. Die goldenen Quallen folgen der Sonne, daher ist der Schwarm in der hellen Mittagszeit, etwa von 10:00 bis 14:00 Uhr, am dichtesten und am flachsten. Am frühen Morgen ist es beim Aufstieg kühler, aber der Schwarm ist träger und befindet sich in größerer Tiefe; am späten Nachmittag wirft der Schatten über die Senke, und die Quallen beginnen zu sinken. Auf unseren eigenen Reisen in den Süden planen wir Lenmakana normalerweise als Aktivität am späten Vormittag zwischen dem ersten Tauchgang und dem Mittagessen ein, wodurch wir den Schwarm nahe seinem Höhepunkt erwischen und den schweißtreibenden Aufstieg vor dem Essen statt danach absolvieren. Auch bewölkte Tage eignen sich noch, der Schwarm verteilt sich dann nur tiefer und lockerer, und die Fotos verlieren diesen von innen beleuchteten Schimmer.
Den See fotografieren, ohne eine Bedrohung darzustellen
Die gute Nachricht: Dies ist eines der einfachsten spektakulären Motive in Indonesien. Die Quallen bewegen sich langsam, das Wasser ist warm, und man schnorchelt, statt sich um Tiefe und Dekompression kümmern zu müssen. Ein Smartphone in einem ordentlichen Gehäuse oder eine beliebige Action-Kamera reicht völlig aus. Die Technik, die funktioniert, ist Geduld: Schwebe regungslos, lass den Schwarm sich um dich herum verdichten, fotografiere nach oben in Richtung Sonne, wobei sich die Quallen in unterschiedlichen Tiefen im Bildausschnitt überlagern. Der Aufwärtswinkel verwandelt das grüne Trübwasser in geschichtetes goldenes Licht und hält deine flossenlosen Füße sicher von den Tieren unter dir fern.
Die Verhaltensregeln sind einfach und nicht verhandelbar: Keine Quallen in Richtung Objektiv heben, keine Kamera über dem Schwarm zwischen Schwimmern weiterreichen und kein „Duck-Diving“ in die Masse, um einen niedrigeren Winkel zu erzielen. Die besten Bilder vom See werden von den ruhigsten Menschen im Wasser aufgenommen, eine Regel, die sich auf den Großteil der Unterwasserfotografie übertragen lässt; unser Leitfaden zur Unterwasserfotografie in Indonesien geht ausführlich auf denselben Punkt ein. Noch ein praktischer Hinweis: Kondenswasser ist beim Aufstieg der Feind, da die Kamera vom klimatisierten Boot in die Feuchtigkeit des Regenwaldes und schließlich in den warmen See gelangt. Lassen Sie das Gehäuse bereits auf dem Boot verschlossen und lassen Sie es im Trockensack akklimatisieren, anstatt es am Seeufer zu öffnen.
Was gibt es sonst noch in der Umgebung?
Ein Teil dessen, was Lenmakana zu einem Reise-Highlight macht, ist alles, was es umgibt. Das gleiche Karstlabyrinth von Süd-Misool beherbergt die herzförmige Karawapop-Lagune (vor Ort „Telaga Cinta“ genannt, den „Liebessee“, der auf der Hälfte der Postkarten der Region zu sehen ist und von einem kurzen Aufstieg auf eine Klippe aus betrachtet werden kann), die Balbulol-Felsspitzen, versteckte Kanäle wie die Passage bei Wayilbatan und Höhlensysteme, in denen uralte Handschablonen die Felsen oberhalb der Wasserlinie zieren. Und unter all dem erstreckt sich das Tauchgebiet, das Misool berühmt gemacht hat: Weichkorallenwände bei Boo und Fiabacet, Fischwirbel am Shadow Reef, Riffsysteme, die durch eine der erfolgreichsten Schutzzonen im Korallendreieck geschützt sind. Eine Route durch den Süden bindet den See in dieses Geflecht ein, als einen strahlenden, seltsamen Morgen unter vielen.
Eine kurze Klarstellung, da die Namen im Internet oft verwechselt werden: Der herzförmige Karawapop ist eine Lagune, die man von einem Aussichtspunkt aus betrachtet, kein Quallensee, in dem man schwimmt, und Lenmakana ist ein Quallensee, in dem man schwimmt, der jedoch keine Herzform aufweist, die man von oben fotografieren könnte. Mehr als ein ankommender Gast hat die beiden zu einem einzigen mythischen, herzförmigen Quallensee vermischt, der weder in Misool noch anderswo existiert. Es gibt außerdem mehrere andere, kleinere Meeresseen, die über den Karst von Misool verstreut sind, von denen einige ihre eigenen Quallenpopulationen beherbergen; sie werden größtenteils nicht verwaltet, und die verantwortungsbewussten Anbieter lassen sie aus ihren Reiseplänen heraus, bis die lokalen Behörden etwas anderes beschließen.
Dieser Kontext ist auch die ehrliche Antwort auf die Frage, die uns in Anfragen gestellt wird: „Lohnt sich der Quallensee für sich genommen?“ Als einzelnes Reiseziel, das eine fünfstündige Überfahrt erfordert, wahrscheinlich nicht. Als 90-minütiger Zwischenstopp in einer Woche, in der das Boot ohnehin schon vor den besten Riffen der Welt vor Anker liegt, ist es einer der Momente, von denen Gäste noch ein Jahr später in E-Mails berichten. Reiseberichte von unseren eigenen Touren bestätigen dies: Die Manta-Tauchgänge sorgen auf dem Tauchdeck für Jubelrufe, aber der Quallensee sorgt beim Abendessen für lange Schweigepausen.
Praktische Hinweise: Gebühren, Kondition, Kinder und was man mitbringen sollte
Die Checkliste für den Morgen ist glücklicherweise kurz. Tragt Badekleidung unter schnell trocknender Kleidung, bringt geschlossene Schuhe oder rutschfeste Badeschuhe für den Karst mit, einen Rashguard statt Sonnencreme, eine Maske und einen Schnorchel (keine Flossen, denkt daran) sowie einen kleinen wasserdichten Beutel mit Wasser und der Kamera. Meldet euch am Verwaltungsposten an, bezahlt die Gebühr in bar, falls euer Veranstalter das nicht bereits erledigt hat, hört dem Guide zu und plant etwa neunzig Minuten von Tür zu Tür vom Boot aus ein: fünfzehn Minuten hinauf, maximal eine halbe Stunde im Wasser, fünfzehn Minuten zurück und etwas Zeitpuffer für die Warteschlange an den Leitern, falls sich eine andere Gruppe auf der Felseninsel befindet.
Kondition und Alter: Der Aufstieg ist das entscheidende Kriterium, nicht das Schwimmen. Kinder, die sicher schnorcheln und trittsicher sind, kommen gut zurecht, und wir haben bereits Gäste in den Siebzigern ohne Probleme über den Grat geführt, aber jeder passt sich dem Tempo des Felsens an, nicht seinem eigenen. Wer unter erheblichen Bewegungseinschränkungen leidet, kürzlich eine Knie- oder Hüftoperation hatte oder Angst vor exponierten Kletterpassagen hat, sollte diese Tour auslassen und stattdessen mit dem Beiboot um die Insel herumfahren; die Karstlandschaft vom Wasser aus ist ein Trostpreis für sich. Nichtschwimmer sollten den See nicht betreten, da es keine Untiefen gibt, in denen man stehen kann, und der Einstieg direkt in tiefes Wasser führt.
Ein Hinweis speziell für Taucher, da die meisten Besucher mit einem Tauchboot anreisen: Der See eignet sich zum Schnorcheln, es wird also kein Stickstoff aufgenommen und es ist keine Berechnung der Oberflächenpause erforderlich. Es ist in Ordnung, dies zwischen den Tauchgängen zu tun. Der Aufstieg ist die einzige Anstrengung, die man an einem Tag mit mehreren Tauchgängen ernst nehmen sollte, und es gilt der übliche Rat: Ausreichend trinken, die Leitern langsam nehmen und die Crew die Kameratasche tragen lassen, wenn der Tauchgang am Morgen besonders anstrengend war. Unser Nitrox-Leitfaden behandelt die umfassendere Frage des Energiemanagements bei Tauchsafaris.
Lenmakana versus Palau: der Vergleich, nach dem alle fragen
Palaos Jellyfish Lake ist der berühmteste, der See, der dieses Phänomen zu einem Muss auf der Bucket-List gemacht hat, und er verdient seinen Ruf. Doch der Vergleich fällt anders aus, als die meisten Menschen erwarten. Palau ist ein reines Reiseziel: Man fliegt nach Koror, kauft eine Genehmigung, die etwa hundert US-Dollar kostet, und schließt sich einem Besucherstrom an, der in Spitzenjahren Hunderte pro Tag umfasste. Lenmakana verzeichnet nur einen winzigen Bruchteil dieses Andrangs, kostet nur einen Bruchteil der Gebühr und ist Teil eines Weltklasse-Tauchangebots, statt für sich allein zu stehen. In Palaus See lebt eine Art, die bei gesunder Population in großer Zahl stechen kann; in Lenmakana gibt es drei Arten in einer kleineren, dichteren und intimeren Mulde. Auch Palaus Geschichte enthält eine Warnung: Der Zusammenbruch infolge der Dürre im Jahr 2016 zeigte, wie schnell ein geschlossener Meeresseesee zusammenbrechen kann. Bei diesem Vergleich gibt es keinen Verlierer; es gibt einfach eine ruhigere, wildere und schwerer erreichbare Variante dieses Erlebnisses in Indonesien, und sie gehört den Booten.
So buchen Sie das Ganze
Der praktischste Weg ist eine Raja-Ampat-Tauchsafari-Route, die Süd-Misool einschließt, und zwar im Zeitraum von Oktober bis April, idealerweise von Oktober bis Februar, wenn der See für Sie im Vordergrund steht. Stellen Sie dem Veranstalter vor der Buchung zwei Fragen: Führt diese konkrete Route durch Süd-Misool (Reiserouten, die nur den Norden abdecken, führen nicht am See vorbei), und ist der Quallensee im Programm, sofern die Bedingungen es zulassen? Jeder Veranstalter, der den Süden anfährt, kennt diesen Stopp; wenn die Antwort vage ist, ist es die Reiseroute wahrscheinlich auch. Bei unseren eigenen Touren in den Süden ist der See ein fester Programmpunkt, sofern das Wetter mitspielt, und die Crew kümmert sich von Anfang bis Ende um die Abwicklung nach dem Check-in, die Gebühren und die Einweisung. Gäste benötigen lediglich Schuhe mit rutschfestem Profil und eine Portion Staunen.
Falls Ihre Reisedaten außerhalb der Saison für die Südroute liegen, befolgen Sie diesen ehrlichen Rat: Wählen Sie die Nordroute wegen der hervorragenden Tauchmöglichkeiten und heben Sie sich Misool, einschließlich des Sees, für eine Reise auf, die ganz darauf ausgerichtet ist. Eine Überfahrt zu einer Karstinsel bei Seegang außerhalb der Saison ist für niemanden die Vorstellung eines Urlaubs, und die Quallen, die seit einigen tausend Jahren in ihrer „Schüssel“ eingeschlossen sind, werden immer noch dort pulsieren, wenn die Ruhe zurückkehrt.
