Im Jahr 1667 setzten sich die Niederländer und die Engländer in Breda an einen Tisch und tauschten Inseln. Die Niederländer übergaben einen sumpfigen Handelsposten namens New Amsterdam, den die Engländer in New York umbenannten. Im Gegenzug nahmen sie Run, ein weniger als zwei Meilen langes Fleckchen Land in der Bandasee, dauerhaft in Besitz. Beide Seiten gingen in der Überzeugung auseinander, gewonnen zu haben, und eine Zeit lang hatten die Niederländer wohl recht, denn auf Run wuchs Muskatnuss, und Muskatnuss war nach Gewicht mehr wert als Gold. Genau an diesen Inseln segelt man beim Tauchen in der Bandasee vorbei, und die meisten Taucher haben keine Ahnung, was sie da eigentlich sehen.
Genau diese Lücke soll dieser Reiseführer schließen. Wir fahren jede Saison mit Booten durch diese Region, und das Muster ist immer dasselbe: Die Gäste kommen an Bord, ganz begeistert von Hammerhaien und Seeschlangen, und verbringen dann die Rückfahrt damit, nach den Festungen zu fragen. Die Geschichte an Land ist hier keine Lückenfüller-Aktivität für eine Oberflächenpause. Es ist eine der seltsamsten Kolonialgeschichten der Welt, sie spielte sich auf Inseln ab, die man an einem Nachmittag zu Fuß durchqueren kann, und ein gut organisiertes Tauchsafari-Schiff in der Bandasee plant genügend Zeit an Land ein, um sie tatsächlich zu erleben. Im Folgenden geht es um den Handel, der zwei Kontinente veränderte, um das, was auf Banda Neira und Banda Besar noch erhalten ist, um den Weg nach Run und um die beiden charakteristischen Tauchgänge, die direkt über den historischen Stätten liegen.
Der Tausch, der wie eine Erfindung klingt
Beginnen wir mit der Geografie, denn sie erklärt alles andere. Die Banda-Inseln sind zehn oder elf Fleckchen aus Vulkangestein, je nachdem, wie großzügig man zählt, mit einer Gesamtfläche von etwa 172 Quadratkilometern. Sie liegen etwa 140 Kilometer südlich von Seram und rund 2.000 Kilometer östlich von Java. Entscheidend ist, dass sie direkt aus vier bis sechs Kilometer tiefem Wasser emporragen. Hier gibt es keinen Kontinentalschelf, keine sanften Untiefen, nichts, was den Abhang abmildert. Diese Isolation ist der Grund, warum der Ort jahrhundertelang ein Geheimnis blieb, und sie ist auch der Grund, warum das Tauchen hier so funktioniert, wie es funktioniert.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren diese Inseln der einzige Ort auf der Welt, an dem Muskatnuss und Muskatblüte in kommerziellem Maßstab produziert wurden. Nicht die Hauptquelle. Die einzige. Arabische und malaiische Händler hatten das Gewürz seit Generationen nach Westen transportiert, wobei sie sich sorgfältig weigerten, seine Herkunft preiszugeben, und europäische Kaufleute zahlten enorme Summen an venezianische Zwischenhändler, ohne zu wissen, dass sie die Erzeugnisse einer Fläche von wenigen Quadratmeilen auf den Molukken kauften. Kolumbus war auf Umwegen auf der Suche nach diesen Inseln, als er stattdessen auf die Karibik stieß.
Die Portugiesen kamen 1512 als Erste hierher. Dann folgten die Spanier, die Engländer und die Niederländer, und der Wettbewerb spitzte sich schnell zu. Im Jahr 1616 übernahm die englische Ostindien-Kompanie die Kontrolle über Run und erklärte die Insel zu ihrer ersten Übersee-Kolonie, ein stichhaltiger Anspruch darauf, als Keimzelle des Britischen Empire zu gelten. Sie behielten die Insel etwa vier Jahre lang, bevor die Niederländer sie vertrieben, doch sie gaben diesen Anspruch nie offiziell auf. Diese ungeklärte Formalität spielte fünfzig Jahre später eine Rolle.
Im Jahr 1664 überquerte eine englische Flotte den Atlantik und eroberte New Amsterdam an der Südspitze von Manhattan von den Niederländern. Die Kolonie zählte etwa 2.000 Einwohner und ergab sich ohne nennenswerten Widerstand. Bis 1667 hielten beide Nationen Gebiete besetzt, auf deren Zugehörigkeit die jeweils andere Seite bestand, sodass der Vertrag von Breda den Austausch lediglich formalisierte. England verzichtete auf seinen Anspruch auf Run. Die Niederlande verzichteten auf ihren Anspruch auf Manhattan. Auf Run gibt es heute einen Fußweg namens „Jalan Manhattan“, und die Inselbewohner bezeichnen die ganze Angelegenheit als „Manhattan Transfer“, ein ziemlich trockener Witz, den man nach dreieinhalb Jahrhunderten immer noch macht.
Warum eine Nuss teurer war als Gold
Heutige Besucher finden diese Wertung verwirrend, daher lohnt es sich, konkret zu erklären, was Muskatnuss eigentlich war. Die Frucht von Myristica fragrans spaltet sich und gibt den Blick auf einen dunklen Samen frei, der von einer leuchtend scharlachroten Hülle umgeben ist. Der getrocknete Samen ist die Muskatnuss. Die Hülle ist Muskatblüte. Zwei verschiedene Handelsgüter aus einer Frucht, ein Detail, das Ihnen fast jeder Reiseführer auf Banda Besar in die Hand geben wird, bevor er es erklärt, und die Farbe überrascht die Menschen tatsächlich.
Europa wollte sie wegen ihres Geschmacks, doch der eigentliche Antrieb war die Medizin. Man glaubte weithin, Muskatnuss könne die Pest verhindern oder heilen. Dieser Glaube war falsch, doch in einem Jahrhundert wiederkehrender Epidemien machte er das Gewürz eher zu einem Arzneimittel als zu einer Würze, und der Preis entwickelte sich entsprechend. Zeitgenössische Berichte beschreiben Ladungen, die Gewinne von mehreren tausend Prozent einbrachten. Ein Sack, den ein Seemann nach Hause brachte, konnte ihm ein Leben lang Sicherheit verschaffen, weshalb Schmuggel so gnadenlos bestraft wurde.
Die niederländische Antwort auf diese Rechnung bestand darin, alle anderen Lieferanten auszuschalten und anschließend die Bäume selbst zu kontrollieren. Die Niederländische Ostindien-Kompanie, die VOC, wurde unter anderem gegründet, um diese spezifische Investition zu schützen. Was 1621 auf Banda unter Jan Pieterszoon Coen folgte, ist keine Fußnote, die man höflich überspringen kann. Die am häufigsten zitierten Schätzungen beziffern die Bevölkerung der Bandaner vor der Eroberung auf etwa 15.000, die Zahl der Überlebenden wenige Jahre später auf deutlich unter tausend. Die „Orang Kaya“, die Ältesten der Insel, die seit Generationen als unabhängige Händler verhandelt hatten, wurden hingerichtet. Der Rest wurde getötet, ausgehungert, nach Batavia deportiert oder versklavt. Die Plantagen wurden anschließend an niederländische Siedler, sogenannte „Perkeniers“, neu verteilt und von versklavten Menschen bewirtschaftet, die aus anderen Teilen des Archipels herbeigeschafft worden waren.
Wir erwähnen dies gegenüber den Gästen, bevor sie an Land gehen, nicht, um ihnen den Nachmittag zu verderben, sondern weil man die Festungen mit diesem Wissen ganz anders wahrnimmt. Fort Belgica ist ein wunderschönes Gebäude. Es ist aber auch das Instrument eines Monopols, das durch die Ermordung fast aller dort lebenden Menschen durchgesetzt wurde. Beides ist wahr, und die Reiseleiter auf den Inseln sprechen dies in der Regel offen an, wenn man sie danach fragt.
Banda Neira, die Stadt, in die man tatsächlich hineinkommt
Banda Neira ist das Verwaltungszentrum und die Insel, an der die Boote anlegen. Sie ist klein. Man kann die Altstadt in etwa einer halben Stunde von einem Ende zum anderen durchqueren, und die wichtigsten historischen Stätten liegen nur zwanzig Minuten Fußweg voneinander entfernt. Was den Ort unvergesslich macht, ist nicht ein einzelnes Denkmal, sondern die Dichte: niederländische Kolonialhäuser mit tiefen Veranden, eine Kirche, in deren Mauern noch Kanonenkugeln stecken, eine rissige Hafenstraße und über all dem der Kegel des Gunung Api, der jenseits einer schmalen Wasserstraße thront.
Die Stadt hat eine besondere Atmosphäre, die Besucher im Nachhinein nur schwer beschreiben können und die sie meist als „sanft“ bezeichnen. Nichts wurde für den Tourismus restauriert. Hühner nutzen die Festung. Kinder spielen Fußball auf dem Gelände, auf dem die VOC einst Hinrichtungen vollstreckte. Die Stadt wird bewohnt und nicht kuratiert, und genau deshalb funktioniert sie.
Hier sind die Sehenswürdigkeiten, die Ihren Aufenthalt an Land wirklich lohnenswert machen, mit dem Vorbehalt, dass Öffnungszeiten auf Banda eher als Absichtserklärungen denn als verbindliche Zusagen zu betrachten sind.
| Sehenswürdigkeit | Wo | Benötigte Zeit | Ungefähre Kosten |
|---|---|---|---|
| Fort Belgica | Hügel oberhalb der Stadt Banda Neira | 45 bis 90 Minuten | ca. 25.000 Rp |
| Fort Nassau | Unterhalb von Belgica, nahe der Küste | 20 bis 30 Minuten | In der Regel kostenlos |
| Hattas Haus | Stadt Banda Neira | 30 Minuten | Kleine Spende |
| Spaziergang durch die Gewürzplantage | Banda Besar, kurze Bootsfahrt | 2 bis 3 Stunden | Führungsgebühr, nach Vereinbarung |
| Besteigung des Gunung Api | Über den Sonnegat-Kanal | 3 bis 5 Stunden, Start vor Sonnenaufgang | Führerhonorar nach Vereinbarung |
| Tagesausflug zur Insel Run | Boot, jeweils ca. 2 Stunden | Ganztägig | Bootscharter, Kosten werden unter den Gästen aufgeteilt |
Fort Belgica bei Tagesanbruch
Wenn Sie an Land nur eine Sache unternehmen, dann diese, und zwar früh am Morgen. Fort Belgica wurde 1611 von den Niederländern erbaut und nach der Eroberung erweitert. Es ist fünfeckig, was für die östliche Indonesien eine ungewöhnliche Form der europäischen Militärarchitektur darstellt, und es ist in wirklich gutem Zustand erhalten geblieben. Der Aufstieg von der Stadt dauert zehn Minuten und ist steiler, als es aussieht.
Von den oberen Festungsmauern aus hat man bei Sonnenaufgang die ganze Geschichte auf einen Blick vor sich. Den Hafen, in dem die Gewürzschiffe beladen wurden. Die Stadt, angelegt nach einem kolonialen Raster. Den Kanal, den die Einheimischen „Sonnegat“ nennen. Und direkt gegenüber der Gunung Api, ein 656 Meter hoher, nahezu perfekter Kegel, von dem meist ein Dunstfaden aufsteigt. Alte Kanonen zielen noch immer aufs Meer hinaus. Das Licht zu dieser Stunde taucht das Ganze in orangefarbenes Licht, und die Frangipani in den Gärten darunter sorgen für den größten Teil des Dufts.
Die meisten Tauchsafari-Zeitpläne machen dies schwierig, da die Morgendämmerung auch die Zeit ist, zu der der erste Tauchgang des Tages stattfindet. Unser eigener Kompromiss, und der, den wir Ihnen empfehlen würden, direkt bei Ihrem Veranstalter anzufragen, besteht darin, die Reihenfolge an diesem einen Morgen zu tauschen: Festung bei Tagesanbruch, spätes Frühstück, dann zwei Tauchgänge danach. Gäste, die beides erlebt haben, haben uns noch nie gesagt, dass sie es bereut hätten, einen Tauchgang am Hausriff gegen die Festungsmauern eingetauscht zu haben.
Banda Besar und die Plantagen, die nie stillstanden
Nur eine kurze Bootsfahrt von Neira entfernt liegt Banda Besar, die größte Insel der Gruppe und das landwirtschaftliche Herzstück der ganzen Geschichte. Die „Perken“, die alten Plantagengüter, werden noch immer bewirtschaftet. Dies ist keine historische Ausstellung. Familien ernten, spalten und trocknen Muskatnüsse nach einem Verfahren, das sich in vier Jahrhunderten kaum verändert hat, abgesehen von der Sklavenarbeit, die es ursprünglich rentabel machte.
Ein geführter Spaziergang dauert zwei bis drei Stunden und verläuft fast ausschließlich im Schatten, was in diesen Breitengraden wichtiger ist, als man denkt. Man kommt unter Muskatnussbäumen vorbei, neben Kanari, Nelken, Zimt und Mangos; einige der Muskatnussbäume sind so alt, dass sie noch gepflanzt wurden, als die VOC die Inseln beherrschte. Der Duft ist schwer und leicht süßlich. Die Führer spalten eine Frucht vor Ihren Augen auf, um Ihnen die Anordnung von Samen und Muskatblüte zu zeigen, erklären die Trockenschuppen und verkaufen Ihnen in der Regel Muskatnuss, Muskatblüte oder Muskatnussöl zu Preisen, die im Vergleich zu einem europäischen Feinkostgeschäft fast schon peinlich erscheinen.
Außerdem gibt es alte Steintreppen, die die Hänge hinaufführen und zum Abtransport der Ernte zu den Booten angelegt wurden, sowie einige verfallende Kolonialruinen, die von den Hainen verschlungen wurden. Es ist der Teil der Reise, von dem Gäste am häufigsten sagen, sie hätten ihn gerne ausgelassen, seien aber froh, dass sie es nicht getan haben. Die Kombination eines Vormittags auf der Plantage mit einem Tauchgang am Nachmittag an den Riffen der Insel Hatta ist die übliche Abfolge, da beide auf derselben Seite der Inselgruppe liegen.
Anreise nach Run, der Insel, die einst als Handelsplatz diente
Run liegt etwa zwanzig Kilometer westlich von Banda Neira, hinter Pulau Ai. Man gelangt dorthin, indem man ein lokales Holzboot mietet, und die Überfahrt dauert je nach Seegang und Motorleistung etwa zwei Stunden pro Strecke. Es ist kein beiläufiger Ausflug. Tauchsafari-Routen, die Run einschließen, tun dies in der Regel nur auf Wunsch eines Gastes, das sollte man wissen: Wenn Sie Run besuchen möchten, geben Sie dies am besten bereits bei der Buchung an und nicht erst an Bord.
Was es dort tatsächlich gibt, ist fast nichts, und genau das macht den Reiz aus. Keine Autos. Keine Straßen, die diesen Namen verdienen. Etwa zwanzig Motorräder für die ganze Insel. Die Menschen gehen auf gepflasterten Fußwegen und Treppenstufen entlang und tragen Wasser aus den Brunnen oder einen Thunfisch vom Strand herauf. Es gibt einen Wanderweg, der als „Jalan Manhattan“ ausgeschildert ist. Es gibt natürlich Muskatnussbäume und die Nachfahren der Menschen, um die einst gekämpft wurde. Es gibt kein Denkmal für den Vertrag und kein Besucherzentrum, was das Stehen an diesem Ort irgendwie eindrücklicher macht als jedes Museum es je könnte.
Auf Pulau Ai, zwölf Kilometer von Neira entfernt und auf dem Weg dorthin, befinden sich die Überreste von Fort Revenge. Der Name ist nicht gerade subtil. Die Niederländer errichteten es, nachdem sie die Insel zurückerobert hatten; zuvor hatten die Engländer sie gehalten. Ai bietet zudem einen der besseren Wandtauchgänge in der zentralen Inselgruppe, sodass sich ein einfacher Kombinationsausflug ergibt: morgens die Festungsruine, nachmittags ein Tauchgang an der Wand.
Seid realistisch, was das Wetter angeht. Diese Überfahrten finden auf offenem Wasser zwischen Inseln statt, die aus sehr tiefem Meer emporragen, und ein Boot, das morgens um acht Uhr noch in Ordnung ist, kann nachmittags um zwei Uhr schon unangenehm sein. Unserer Erfahrung nach wird etwa jede vierte „Run“-Tour im Laufe einer Saison verschoben oder abgesagt, meist eher wegen Seegang als wegen Wind. Seid flexibel und betrachtet den Tag als Bonus und nicht als den Grund, warum ihr gekommen seid.
Der Lavastrom am Gunung Api und warum Biologen immer noch darüber streiten
Hier verschmelzen Geschichte und Tauchen zu einem Thema, und es ist das mit Abstand Interessanteste auf den Banda-Inseln, von dem fast niemand außerhalb der Taucherszene je gehört hat.
Der Gunung Api war 97 Jahre lang ruhig gewesen. Im Mai 1988 brach er heftig aus, schleuderte eine Aschewolke rund drei Kilometer hoch in die Luft und verursachte alle paar Minuten Erdbeben. Etwa 10.000 Menschen der insgesamt rund 16.000 Einwohner wurden von den Inseln evakuiert. Der Ausbruch dauerte bis August an. Lava ergoss sich über die Nord- und Nordosthänge ins Meer und begrub das dortige Riff vollständig, wobei sie sich zu einer Art Betonrampe verfestigte, die etwa 200 Meter breit ist und ins Blaue hinabführt, wie Taucher es heute beschreiben.
Nach allen vernünftigen Erwartungen hätte die Erholung dieses Riffs fast ein Jahrhundert gedauert. Schätzungen zur Erholung von Korallen auf neuem vulkanischem Substrat an anderen Orten gehen von zwanzig Jahren unter exponierten Bedingungen und von über fünfzig Jahren unter geschützten Bedingungen aus. Was auf Banda geschah, war so ungewöhnlich, dass es zu einer viel zitierten Veröffentlichung führte: Tomascik und Kollegen untersuchten den Lavastrom und veröffentlichten die Ergebnisse 1996 in der Fachzeitschrift „Coral Reefs“. Fünf Jahre nach dem Ausbruch beherbergte der geschützte Abschnitt des Lavastroms bereits 124 Korallenarten, wobei die durchschnittliche Korallenbedeckung bei 61,6 Prozent lag. Tabulierte Acroporiden dominierten, wobei einige Kolonien bereits einen Durchmesser von über 90 Zentimetern hatten.
Was die Menschen aufhorchen ließ, war der Vergleich. Die Korallenvielfalt, -häufigkeit und -bedeckung auf der fünf Jahre alten Lava waren allesamt höher als auf dem angrenzenden Karbonatriff, das von der Lava nie berührt worden war. Neues Terrain, das etablierte Riffe übertrifft. Als Erklärung wird vermutet, dass frische andesitische Lava eine strukturell komplexe, stabile und praktisch raubtierfreie Oberfläche bietet, auf der sich Larven ansiedeln können; an einem Ort, der ohnehin bereits von einem enormen Larvenangebot umgeben ist, wird sie so zu einem lokalen Hotspot statt zu einer toten Zone. Einige populärwissenschaftliche Darstellungen übertreiben dies zu Behauptungen über die am schnellsten wachsende Koralle der Welt, was über die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinausgeht. Das gemessene Ergebnis ist auch ohne diese Ausschmückungen bemerkenswert genug.
Das Tauchen dort ist unkompliziert und flach genug für fast jeden. Der übliche Einstieg befindet sich vor der nordöstlichen Strömung. Die Strömungen sind sanft, die Sicht ist in der Regel gut, und die Topografie tut ihr Übriges: Reihen von Tischkorallen im Flachwasser, von denen einige tatsächlich die Größe kleiner Räume haben, gehen ab etwa zwanzig Metern Tiefe in Felder aus Platten- und Kohlkorallen über. Die Korallen stehen so dicht beieinander, dass dazwischen kaum nackter Fels zu sehen ist. Schwärme von Füsilieren und Süßlippen schwimmen darüber hinweg.
Was die Gäste besonders beeindruckt, ist eher der Kontext als die Korallen selbst. Man schwimmt über einen Meeresboden, der noch in lebhafter Erinnerung als geschmolzenes Gestein existierte, und direkt über einem thront der Vulkan, der ihn hervorgebracht hat. Wenn Sie sich ein umfassendes Bild von den einzelnen Tauchplätzen der Region machen möchten, finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Tauchplätzen in der Banda-See detaillierte Informationen zu den Steilwänden und Unterwasserbergen, und der Artikel über das indonesische Korallendreieck erklärt, warum der Larvenbestand hier überhaupt so ungewöhnlich reichhaltig ist.
Der Tauchgang zu den Mandarinfischen, von dem niemand erwartet, dass er das Highlight sein wird
Direkt vor dem Hauptpier von Banda Neira, vor dem alten Maulana-Hotel, gibt es einen Tauchgang in der Abenddämmerung, der eigentlich gar nicht so gut sein dürfte, wie er ist. Hier leben Mandarinfische in großer Zahl zwischen den Geröllbrocken, und jeden Abend gegen Viertel vor sechs kommen sie aus den Korallen hervor, um zu laichen. Die Tiefe ist gering, oft nicht mehr als sechs Meter. Man kniet sich in den Sand und wartet.
Mandarinfische sind absurde Tiere. Sie sind klein, nicht länger als der Daumen, orange und elektrisch blau gemustert wie etwas aus einem Kinderbuch, und sie sind frustrierend schwer zu fotografieren, weil sie jeweils nur etwa eine Sekunde lang stillhalten. Das Laichverhalten ist das Besondere: Ein Paar steigt gemeinsam vom Grund auf, schwebt kurz im offenen Wasser, löst sich voneinander und sinkt zurück in die Geröllfelder. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden und wiederholt sich etwa zwanzig Minuten lang, während das Licht schwindet.
Vor zwei Saisons hatten wir einen Gast, einen sehr erfahrenen Fotografen, der extra wegen der Hammerhaie gekommen war und vier Tage lang höflich von ihnen enttäuscht worden war. Er hätte den Pier-Tauchgang beinahe ausgelassen, mit der Begründung, es sei, wie er es ausdrückte, ein „Parkplatz“. Er machte 600 Aufnahmen, behielt etwa neun davon und erzählte uns beim Abendessen, es sei der beste Tauchgang der Reise gewesen. Das kommt häufiger vor, als die Werbung für Hammerhaie vermuten lässt.
Der Steg selbst ist den Tauchgang auf jeden Fall wert. Die Pfähle sind mit Seescheiden, Schwämmen und Weichkorallen bewachsen und beherbergen junge Fledermausfische, Krokodilfische, mehrere Arten von Skorpionfischen, Seepferdchen in großer Zahl sowie große Muränen. Es ist ein echter Muck-Tauchplatz mitten in einem historischen Hafen. Wer sich vor allem für kleine Motive interessiert, sollte parallel dazu unseren Leitfaden zum Makrotauchen in Indonesien lesen, und Fotografen werden mehr aus dem Tauchgang herausholen, wenn sie die Hinweise zur Unterwasserfotografie in Indonesien bezüglich der Beleuchtung scheuer Motive in der Dämmerung beachten.
Die Geschichte in einen Tauchplan integrieren
Hier liegt das praktische Problem. Reiserouten in der Bandasee sind lang, in der Regel zehn bis zwölf Nächte, und sie sind darauf ausgerichtet, abgelegene Gewässer zu erreichen. Die Unterwasserberge der „Forgotten Islands“, die Ansammlungen von Seeschlangen, die tiefen Steilwände: Das sind die Gründe, warum die Reise so viel kostet, und dafür ist Segelzeit erforderlich. Die Zeit an Land steht damit in direktem Wettbewerb.
In der Praxis bieten die meisten gut geplanten Routen zwischen einem halben und anderthalb Tagen auf den Banda-Inseln selbst, meist in der Mitte oder am Ende der Reise, wenn das Boot wieder mit Proviant versorgt werden muss. Das reicht für Fort Belgica, einen Spaziergang durch die Plantage, den Tauchgang zum Lavastrom und den Tauchgang zur Dämmerung mit den Mandarinfischen. Für Run reicht es ebenfalls nicht aus, und es reicht auch nicht aus, den Gunung Api zu besteigen, es sei denn, der Zeitplan wurde bewusst darauf ausgerichtet.
Entscheiden Sie also vor der Buchung, was Sie möchten, und sprechen Sie es laut aus. Die Fragen, die es sich lohnt, einem Veranstalter zu stellen, sind konkrete: Wie viele Nächte werden vor Anker in der Banda-Inselgruppe verbracht, wird die Besteigung des Gunung Api angeboten, liegt Run auf der Route oder ist er nur auf Anfrage möglich, und lässt der Zeitplan einen Landausflug im Morgengrauen anstelle eines Tauchgangs zu? Vage Antworten darauf bedeuten in der Regel, dass die Antwort „nein“ lautet.
Es lohnt sich auch zu verstehen, womit Sie Kompromisse eingehen. Der Stopp bei den Seeschlangen vor Manuk Island und die Unterwasserberge der Forgotten-Islands-Kette sind die Höhepunkte der Tierwelt in dieser Region, und die Hammerhai-Tauchplätze sollten an den Tagen betaucht werden, an denen die Bedingungen es zulassen, und nicht an den Tagen, die der Zeitplan vorsieht. Unser ehrlicher Rat lautet: Betrachten Sie die Geschichte als das, was diese Reise von allen anderen Tauchsafaris unterscheidet, die Sie unternehmen werden, und die Hammerhaie als das, was vielleicht passiert, oder auch nicht. Gäste, die mit dieser Einstellung anreisen, kehren zufriedener nach Hause zurück.
Wann Sie kommen sollten und wie lange Sie bleiben müssen
Die Molukken leben in einem anderen Rhythmus als der Rest Indonesiens, was viele Leute überrascht. Die beste Reisezeit hier ist im Großen und Ganzen von September bis Anfang Dezember, mit einem kürzeren zweiten Zeitfenster um März und April. Im Oktober und November bringen kühle Aufströmungen Schwärme von gewellten Hammerhaien in Tiefen, in denen Sporttaucher tatsächlich tauchen können; daher sind diese beiden Monate besonders begehrt und am frühesten ausgebucht. Einen Überblick über die verschiedenen Regionen bietet unser Vergleich der Tauchsafari-Saisonen in Indonesien.
Was die Landausflüge betrifft, spielt die Saison eine geringere Rolle. Die Festungen und Plantagen lassen sich bei jedem Wetter besichtigen, das es einem Boot ermöglicht, die Inseln zu erreichen, obwohl die Besteigung des Gunung Api bei Regen unangenehm ist und die Überquerung des Run einen ruhigen Morgen erfordert. Die Sicht beim Tauchen liegt im Allgemeinen im Bereich von 20 bis 30 Metern und ist oft sogar noch besser, da es kein Schelf und keinen Flussabfluss gibt, der sie beeinträchtigen könnte.
Was die Dauer angeht, sollten Sie sich ehrlich fragen, wofür Sie hier sind. Ein Tauchsafari-Aufenthalt von zehn bis zwölf Nächten ist für die gesamte Bandasee genau das Richtige. Wenn die Geschichte für dich tatsächlich im Vordergrund steht, ist es besser, vor oder nach dem Tauchsafari-Aufenthalt drei bis fünf Übernachtungen an Land auf Banda Neira einzubauen und über Ambon einzufliegen, so kannst du während der Wartezeit auf Anschlussflüge auch die Muck-Tauchplätze von Ambon erkunden. Fünf Tage an Land ermöglichen es dir, Neira, Banda Besar, Run, Ai, den Aufstieg und mehrere Tauchgänge zu erleben, ohne dabei etwas überstürzen zu müssen.
Packen Sie lieber für zwei Reisen statt für eine, denn Sie benötigen Landkleidung und Wanderschuhe, die die meisten Taucher zu Hause lassen. Unsere Packliste für Tauchsafaris in Indonesien deckt die Tauchausrüstung ab; für die Banda-Inseln sollten Sie zusätzlich eine Taschenlampe für den Stegtauchgang, langärmelige Kleidung für die Plantagen und etwas Angemessenes für einen Dorfbesuch einpacken.
Flüge nach Ambon führen über Jakarta oder Makassar, dann folgt ein kurzer Inlandsflug oder eine Schnellfähre weiter nach Banda Neira, und Verspätungen sind eher die Regel als die Ausnahme. Planen Sie jeweils einen Puffertag am Anfang und am Ende ein. Es ist ein langer Weg, um dann wegen einer ausgefallenen Inlandsverbindung ein Boot zu verpassen, und dies ist eines der wenigen Reiseziele, bei denen der Grund für die Reise ebenso sehr in dem liegt, was auf den Inseln passiert, wie in dem, was um sie herum lebt.
