L'île de Manuk : plongée dans la mer de Banda, sur l'île aux Serpents

Au milieu de la mer de Banda se trouve un rocher sans habitants, sans port, sans abri et sans raison d’y faire escale ; pourtant, de nombreux plongeurs expérimentés vous diront qu’il s’agit de la plongée la plus étrange qu’ils aient jamais effectuée. Manuk est un volcan actif situé à environ 122 kilomètres de l’île habitée la plus proche. Les eaux qui l'entourent abritent des serpents de mer en nombre tel que la plupart des plongeurs n'en ont jamais vu ailleurs, et le ciel au-dessus est peuplé de frégates.

C’est également l’un des rares sites de plongée véritablement difficiles d’accès qui subsistent en Indonésie. On ne peut pas s’y rendre lors d’une excursion d’une journée, il n’y a pas de complexe hôtelier, et seule une poignée d’itinéraires de croisière en mer de Banda l’incluent. Les bateaux qui s’y rendent sont là pour l’événement phare de la saison : la migration des requins-marteaux halés qui se rassemblent chaque année sur ces volcans au large, et les longues traversées entre les sites comptent parmi les meilleurs endroits d’Indonésie pour observer les baleines. Ce guide explique où se trouve exactement Manuk, pourquoi les serpents s’y rassemblent en si grand nombre, s’ils sont dangereux, à quoi ressemblent les plongées et comment embarquer sur un bateau qui y fait escale.

Où se trouve Manuk, et pourquoi presque personne n’y plonge

Manuk se trouve à 5°32'S, 130°18'E, isolée en pleine mer. C’est l’île volcanique la plus à l’est de l’arc de Banda, un stratovolcan andésitique tronqué qui émerge à 282 mètres et s’élève à environ 3 000 mètres depuis le fond marin. Ce que vous voyez, c’est le sommet d’une montagne. Aucune éruption historique n’a été confirmée, mais l’île n’est en aucun cas inactive d’un point de vue sous-marin : des cheminées géothermiques bouillonnent à travers le fond marin sur les pentes peu profondes, certaines roches sont chaudes au toucher, et les bateaux qui s’approchent sous le vent sentent généralement le soufre avant même que quiconque n’aperçoive la vapeur.

L’île entière s’étend sur environ un kilomètre carré. Elle est classée réserve naturelle protégée, Suaka Margasatwa Pulau Manuk, depuis le 21 mai 1981, principalement pour ses colonies d’oiseaux marins plutôt que pour sa faune sous-marine. Son nom en est la preuve. « Manuk » signifie « oiseau » dans plusieurs langues austronésiennes ; ainsi, l’île que la plupart des plongeurs appellent « Snake Island » (l’île aux serpents) s’appelle officiellement « Bird Island » (l’île aux oiseaux), et ces deux noms sont tout à fait justifiés.

Les chiffres qui comptent

Pourquoi ce site reste peu fréquenté

Trois raisons expliquent pourquoi Manuk est souvent absent des itinéraires, et il est utile de les comprendre avant de réserver un voyage dans l’espoir d’y plonger.

La première est tout simplement la distance. Une traversée de nuit dans chaque sens coûte à un bateau deux nuits et la majeure partie d’une journée, et cette journée doit être prélevée sur un itinéraire qui pourrait autrement être consacré à des sites plus proches de Banda Neira. Les opérateurs proposant des circuits plus courts autour de Banda ne peuvent souvent pas justifier ce détour.

La deuxième raison est qu’il n’y a nulle part où se mettre à l’abri. Manuk ne possède ni baie, ni côté sous le vent digne de ce nom, ni quoi que ce soit ressemblant à un mouillage abrité. Les bateaux maintiennent leur position au large, et si la houle se lève pendant la nuit, la seule véritable option du capitaine est de partir. Faire l’impasse sur Manuk en raison d’un changement de temps est une issue courante plutôt qu’un défaut de planification, et tout opérateur qui garantit cette escale en dit long sur son honnêteté plutôt que sur son programme.

Le troisième est que la mer de Banda n’est accessible que deux fois par an. Les périodes de traversée se situent approximativement de mars à mai, puis de septembre à novembre ; en dehors de ces mois, les eaux libres entre Ambon et l’arc sud ne sont pas un endroit où un bateau de croisière souhaite se trouver. Il en résulte un calendrier restreint dans lequel tous les itinéraires vers les Banda du pays doivent s’inscrire.

En conséquence, Manuk accueille tout au plus quelques centaines de plongeurs par an, soit à peu près l’équivalent de ce qu’un seul site populaire de Komodo accueille en quinze jours. Personne n’y a construit quoi que ce soit, personne n’y vend quoi que ce soit, et le récif n’a jamais eu à supporter une foule.

Les serpents, et pourquoi ils sont si nombreux ici

Les plongeurs qui arrivent à Manuk s’attendent généralement à voir une espèce et en trouvent deux. Toutes deux sont des kraits de mer, du genre Laticauda, et on les rencontre couramment lors d’une même plongée.

• Le krait de mer à lèvres jaunes, Laticauda colubrina, est celui que l’on voit sur toutes les photos : bleu-gris pâle avec des bandes noires bien nettes, une lèvre supérieure et un museau jaunes, une queue en forme de pagaie, mesurant généralement entre un mètre et un mètre et demi de long.
• Le krait de mer chinois, Laticauda semifasciata, également appelé krait de mer à bandes noires ou erabu, présente un corps plus massif, une tête plus arrondie et des bandes moins contrastées. C’est le plus intéressant des deux à observer, pour des raisons qui apparaîtront clairement ci-dessous.

Lors d’une bonne plongée, vous en verrez des dizaines à toutes les profondeurs, se déplaçant entre le récif et la surface, apparemment indifférentes aux plongeurs. Elles ne se rassemblent pas pour se reproduire devant vous et ne sont pas nourries. Elles vivent ici.

Pourquoi une île inhabitée est-elle justement l’essentiel ?

Ce qui distingue les kraits de mer des véritables serpents de mer, c’est que les kraits ne sont qu’à moitié marins. Ils conservent les larges écailles ventrales d’un serpent terrestre, ils pondent des œufs plutôt que de donner naissance à des petits vivants, et ils doivent regagner la terre ferme environ tous les dix jours, généralement la nuit, pour digérer ce qu’ils ont mangé, se courtiser, se reproduire, muer et boire de l’eau douce. Un krait de mer qui ne peut pas rejoindre la terre ferme mourra.

Ce simple fait explique l’existence de Manuk. Ce dont une population de kraits a besoin, c’est d’un bout de terre à proximité d’un récif de qualité, avec de l’eau douce, des rochers chauds, des crevasses où s’abriter et, surtout, aucun prédateur qui se nourrisse de serpents ou les tue à vue. Presque partout en Indonésie où la première partie de cette description s’applique, il y a des habitants. Ce n’est pas le cas de Manuk, et ce depuis aussi longtemps que l’on puisse s’en souvenir. Ajoutez à cela la chaleur géothermique, qui convient à un animal à sang froid devant réguler sa température, et vous obtenez une île fonctionnant comme une colonie de kraits plutôt qu’un récif sur lequel se trouvent par hasard des serpents.

C’est pour la même raison que Gunung Api, dans les îles Banda, abrite sa propre colonie célèbre, et les deux sont souvent confondues. Gunung Api est facile d’accès, se trouve à côté de Banda Neira et figure sur presque tous les itinéraires. Manuk, quant à elle, se trouve à cent vingt kilomètres au large et figure sur certains d’entre eux. Si la description d’une excursion promet des serpents de mer, vérifiez de quelle île il s’agit.

Ce qu’ils font réellement là-dessous

Les kraits de mer sont des spécialistes des anguilles à un degré presque absurde. Les murènes, les congres et les anguilles-serpents constituent la quasi-totalité de leur régime alimentaire, et environ soixante millions d’années d’évolution ont façonné cet animal pour qu’il se glisse dans une crevasse à la poursuite d’une proie. La chasse n’a rien de spectaculaire. Un krait progresse le long du récif en enfonçant sa tête effilée dans un trou après l’autre, agitant sa langue pour capter les odeurs, puis frappe à l’intérieur de la fissure où l’anguille n’a nulle part où aller. Observer ce comportement s’apparente davantage à une recherche qu’à une chasse.

Les kraits de mer chinois ont un comportement bien plus étrange encore. Ils forment des alliances de chasse avec des coryphènes jaunes et des carangues à nageoires bleues, parfois en groupes comptant jusqu’à plusieurs centaines d’individus : les serpents délogent les proies des crevasses inaccessibles aux poissons, tandis que ces derniers s’emparent de tout ce qui s’enfuit vers le large. Très peu de plongeurs ont la chance d’assister à une chasse coordonnée impliquant plusieurs espèces. Celle-ci met en scène un reptile venimeux collaborant avec deux poissons sans lien de parenté, et Manuk est l’un des rares endroits au monde où cela est possible.

L’autre comportement à observer est la respiration. Les kraits possèdent un seul poumon allongé s’étendant sur la majeure partie de la longueur de leur corps, ce qui leur permet de rester sous l’eau entre quinze et trente minutes, voire jusqu’à deux heures, et de plonger jusqu’à soixante mètres ou plus. Mais ce sont des animaux respirant de l’air, et chacun d’entre eux doit finir par remonter à la surface. La remontée est lente et verticale : le serpent atteint la pellicule de surface, prend une bouffée d’air, puis redescend immédiatement, en suivant souvent le même tronçon de paroi que celui qu’il a emprunté à l’aller. Si vous vous positionnez correctement et restez immobile, c’est cette séquence qu’il faut observer, et c’est celle que la plupart des plongeurs manquent, car ils sont trop occupés à poursuivre les serpents le long du récif.

Les serpents de mer sont-ils dangereux pour les plongeurs ?

Pour faire court, les kraits de mer comptent parmi les animaux les plus venimeux de la mer et parmi les moins dangereux pour un plongeur qui les laisse tranquilles, et ces deux parties de la phrase sont vraies en même temps. Il est utile de comprendre pourquoi, car les conseils qui en découlent ne sont pas évidents.

Le venin est véritablement dangereux

Le venin du krait de mer est environ dix fois plus toxique que celui d’un crotale à dos diamanté de l’Ouest. Il est à la fois neurotoxique et myotoxique, ce qui signifie qu’il perturbe la transmission des signaux entre les nerfs et les muscles tout en détruisant le tissu musculaire. Une envenimation grave provoque des douleurs musculaires, un affaissement des paupières, des difficultés à avaler et, dans les cas les plus graves, une paralysie, des lésions rénales dues aux produits de la dégradation musculaire et une insuffisance respiratoire. Les symptômes peuvent apparaître avec plusieurs heures de retard, ce qui contribue à rendre ce venin particulièrement dangereux. Un animal de cette taille contient environ 10 à 15 milligrammes de venin, et seule une fraction de cette quantité constitue une dose létale.

Et le risque réel pour vous est très faible

Passons maintenant à l’autre aspect. Les kraits de mer sont d’une docilité qu’il est difficile de surestimer. Ils ont de petits crocs, ne défendent pas leur territoire, ne s’intéressent à rien d’autre qu’aux anguilles, et une grande partie de leurs morsures défensives ne libèrent absolument pas de venin. Pratiquement toutes les morsures de serpent de mer recensées dans le monde sont liées à une manipulation : des pêcheurs nettoyant leurs filets, quelqu’un qui en attrape un, quelqu’un qui tente d’en saisir un dans l’eau. Il n’existe aucun cas documenté dans la littérature médicale d’un plongeur tué par Laticauda colubrina, bien que des milliers de plongeurs partagent les eaux avec ces serpents chaque année.

En d’autres termes, le risque est presque entièrement sous votre contrôle. Ce n’est pas une question de chance.

Le protocole, qui comporte quatre points

• Gardez vos mains près de vous. Ne touchez pas, ne les poussez pas avec un bâton, ne les attrapez pas pour les photographier. C’est là tout le risque ; tout le reste n’est qu’un détail.
• Restez immobile et laissez-les venir. Les kraits sont curieux et viendront inspecter un plongeur, parfois de près, parfois en parcourant la longueur d’un bras ou en passant sur un masque. C’est déconcertant la première fois. C’est aussi tout à fait inoffensif, et la bonne réaction consiste à rester sur place et à laisser l’animal finir.
• Ne bloquez jamais le chemin vers la surface. C’est là que les gens se trompent. L’animal doit respirer, et un plongeur qui se trouve sur son passage, ou une file de plongeurs entre lui et la surface, transforme une remontée tranquille en une remontée sous pression. Si un krait commence à remonter, écartez-vous de son chemin.
• Soyez plus prudent la nuit. Les morsures sont plus fréquentes dans la pénombre, les kraits sont plus actifs à la nuit tombée, et une plongée de nuit sur un site comme celui-ci nécessite un briefing plutôt que de se fier à des suppositions.

Si quelqu’un est mordu, prenez la situation au sérieux, même si la blessure semble mineure, car les crocs sont petits et la morsure est souvent presque indolore. Les premiers secours actuels consistent à appliquer un bandage de compression et d’immobilisation sur le membre, à immobiliser celui-ci à l’aide d’une attelle, à maintenir la victime aussi immobile que possible, puis à l’évacuer vers un centre de soins définitif disposant d’un antivenin. C’est précisément cette dernière partie qui rend la situation plus critique à Manuk qu’elle ne le serait en Thaïlande. Vous êtes à huit à dix heures de Banda Neira et bien plus loin encore d’un hôpital capable de vous venir en aide. Renseignez-vous auprès de votre organisateur sur son plan d’évacuation avant la plongée, et non après, et assurez-vous que votre assurance couvre ces frais. Notre guide sur les certifications requises pour une croisière de plongée en Indonésie aborde cette question de manière plus détaillée.

La plongée en elle-même

Même sans les serpents, Manuk resterait un bon site de plongée, ce qui n’est pas le cas de tous les sites « insolites ».

À quoi ressemble le site

L’île plonge à pic dans les eaux profondes ; tout se passe donc sur un plateau assez étroit avant que le fond ne s’enfonce. Vous plongerez parmi un mélange de pentes de sable volcanique noir, de récifs de corail dur en très bon état et de crêtes volcaniques s’étendant depuis l’île, recouvertes de gorgones et d’éponges-barils. Dans les eaux peu profondes, on trouve des cheminées sous-marines, et c’est cette partie dont les plongeurs se souviennent : des jets de gaz jaillissant du fond marin, des zones de sable dont la chaleur se ressent à travers un gant, et parfois des rochers suffisamment chauds pour que vous le remarquiez.

Les profondeurs sont modérées pour la mer de Banda. La plupart des plongées se déroulent entre 5 et 30 mètres, avec une moyenne d’environ 18 mètres ; bien que les crêtes s’enfoncent plus profondément, les sites intéressants ne se trouvent pas à cette profondeur. Les courants constituent la principale variable et ne sont pas particulièrement prévisibles : ils peuvent aller d’une légère poussée à un courant nécessitant une entrée en plongée en descente et un plan bien défini. La visibilité varie tout autant, allant d’environ 5 mètres lorsque l’eau regorge de vie à 30 mètres lorsqu’elle en est dépourvue.

La migration des requins-marteaux, raison d’être de la saison

Les serpents de mer font de Manuk un lieu unique, mais ce n’est pas grâce à eux que la saison de Banda est organisée ainsi. Ce sont les requins-marteaux, et ils constituent le clou de toute la traversée.

Les requins-marteaux halés sont une espèce hautement migratrice ; chaque année, ils traversent l’arc de Banda et se rassemblent sur les monts sous-marins et les volcans au large, qu’ils semblent utiliser pour s’orienter, se nettoyer et probablement s’accoupler. Manuk est l’un de ces points de rassemblement. Il se dresse isolé en eaux profondes, avec des remontées d’eau sur ses flancs, ce qui correspond précisément à la configuration recherchée par les requins ; lors d’une bonne saison, les bancs affluent. Lors d’une saison plus calme, on aperçoit des individus isolés ou des couples passant tranquillement près des profondeurs. Quiconque prétend savoir à l’avance ce que vous allez voir n’a aucun moyen de le savoir.

La période de pointe est courte. De fin septembre à novembre, c’est la période la plus propice, octobre étant le mois que la plupart des opérateurs choisiraient s’ils ne devaient en retenir qu’un seul ; il y a ensuite une deuxième vague vers mars-avril. Les rencontres ont généralement lieu à plus de trente mètres de profondeur, dans une eau bleue, il s’agit donc d’une plongée de niveau avancé qui nécessite une bonne gestion des gaz. La technique est plus importante qu’on ne le pense : les requins-marteaux sont craintifs, ils interprètent un plongeur nageant vers eux exactement comme on pourrait s’y attendre, et les plongeurs qui en voient le plus sont ceux qui choisissent un endroit sur le récif, restent immobiles, respirent lentement et laissent le banc venir à eux. Les bulles les repoussent. La patience les attire.

Manuk n’est pas le seul site de l’itinéraire à offrir cette expérience, et un itinéraire bien conçu ne comptera pas uniquement sur lui. Serua, Nil Desperandum et Suanggi sont les autres sites de rassemblement, et la plupart des circuits de quatorze nuits en enchaînent plusieurs précisément pour qu’aucune journée ne doive à elle seule porter tout le voyage. Notre guide sur la plongée avec les requins en Indonésie aborde plus en détail les espèces et les saisons.

Les baleines, et pourquoi les traversées ne sont pas du temps perdu

L’autre aspect que les gens sous-estiment à propos de cet itinéraire, c’est ce qui se passe entre les plongées. La mer de Banda est un bassin profond situé sur un important couloir de migration des cétacés, et les longues traversées en pleine mer qui donnent à l’itinéraire un aspect fastidieux constituent également la meilleure occasion d’observer les baleines que la plupart des plongeurs auront jamais depuis un bateau de plongée.

Les globicéphales à nageoires courtes voyagent en grands groupes et sont les plus fréquemment observés. Les dauphins à long bec sont presque monnaie courante, nageant souvent à la proue pendant des milles. Les cachalots passent de façon saisonnière, les baleines à tête de melon apparaissent en grands groupes, et les baleines bleues ainsi que les baleines bleues pygmées, les plus grands animaux ayant jamais existé, empruntent le réseau de fosses profondes lors de leur migration. On observe également des orques, bien que rarement. Octobre et novembre sont les mois les plus propices, ce qui correspond à la même période que le pic d’activité des requins-marteaux, et ce chevauchement est le meilleur argument en faveur d’une réservation en fin de saison plutôt que pendant la période de mars.

Rien de tout cela n’est garanti et aucune plongée ne peut être effectuée à la demande. Concrètement, cela signifie qu’il faut qu’une personne reste sur le pont pendant la traversée vers et depuis Manuk. Les jets d’eau à l’horizon et l’activité en surface au loin sont suffisamment fréquents pour que les bateaux modifient leur cap en fonction, et la différence entre un client qui a vu des baleines lors de ce voyage et un autre qui n’en a pas vu réside généralement dans l’endroit où ils ont passé leurs pauses en surface.

Le reste des poissons, et les oiseaux qui les survolent

Un mont sous-marin isolé en pleine mer rassemble également tout le reste. Des fusiliers se rassemblent en bancs immenses au-dessus des crêtes, des maquereaux espagnols et des thons à dents de chien passent aux abords, des barracudas planent au-dessus du récif, et on aperçoit assez souvent des raies mobula et des raies aigles pour que cela vaille la peine de scruter le bleu. Les requins gris de récif rôdent les bords plus profonds et on aperçoit des requins à pointes argentées sur les parois profondes.

L’île abrite une importante colonie d’oiseaux marins et le sanctuaire a été créé précisément dans ce but. Des frégates tournent par milliers au-dessus du sommet, des fous à pieds rouges nichent sur les falaises et des aigles de mer à ventre blanc sillonnent le littoral. Passer d’une plongée peuplée de serpents de mer à un ciel rempli de frégates, c’est ce que les gens décrivent à leur retour, et c’est facile de passer à côté si l’on descend directement sous l’eau pour changer de batterie. Il n’est pas possible de débarquer en raison du statut de réserve naturelle et de la présence d’oiseaux nicheurs ; on découvre donc l’île depuis l’eau et depuis le pont, ce qui est tout à fait suffisant.

Prendre un bateau qui s'y arrête, et est-ce que cela en vaut la peine ?

Manuk n’est pas une destination que l’on réserve. C’est une étape d’un itinéraire, et le plus important est de choisir un parcours qui l’inclut et un opérateur honnête quant à la possibilité d’y accéder.

Quels itinéraires incluent Manuk ?

En règle générale, les traversées aller simple plus longues laissent plus de temps à Manuk que les allers-retours, car elles ne visent pas à revenir au point de départ. Si vous souhaitez avoir la meilleure chance d’y passer deux jours plutôt qu’un seul, privilégiez les itinéraires de quatorze nuits. Notre présentation des Îles Oubliées détaille les autres sites que ces itinéraires permettent de découvrir en cours de route, et le guide plus complet des sites de plongée de la mer de Banda replace Manuk dans son contexte, aux côtés de Suanggi, Hatta et Lucipara.

Quand y aller

Il existe deux périodes propices, sans troisième option. En gros, de mars à mai, et de septembre à novembre. Ces deux périodes correspondent à la saison des requins-marteaux dans toute la région ; ce sont également les moments où les traversées en mer sont praticables, et toutes les croisières de plongée en Indonésie visant les îles Banda tentent de s’y insérer, ce qui signifie que les bons bateaux affichent complet très longtemps à l’avance. Un délai de douze mois n’est pas déraisonnable pour un départ spécifique de quatorze nuits.

En dehors de ces périodes, la mer de Banda n’est pas un endroit adapté à ce type de voyage. Les bateaux se repositionnent vers Komodo ou Raja Ampat, et toute personne vous proposant un itinéraire à Manuk en janvier se trompe ou fait preuve d’un optimisme excessif.

Questions à poser avant de réserver

• Le passage par Manuk est-il prévu, et que se passe-t-il si les conditions météorologiques l’empêchent ? Une bonne réponse décrit l’alternative et admet que cette escale est conditionnelle. Personne ne peut vous garantir un passage par Manuk.
• Combien de plongées à Manuk, et sur combien de jours ? Une journée avec trois plongées est la norme. Deux jours, c’est mieux, et cela existe sur les itinéraires plus longs.
• Quel est le plan d’évacuation depuis le large, dans le sud de la mer de Banda ? Posez la question de manière précise. Les centres de médecine hyperbare les plus proches sont très éloignés, et la réponse en dit long sur l’organisation de l’excursion.
• Quel est le ratio guides/plongeurs dans le courant ? Le courant à Manuk peut être très fort et il n’y a rien en aval.
• Le nitrox est-il inclus ? Lors de plongées répétées à une profondeur relativement importante sur une quinzaine de jours, cela a plus d’importance que d’habitude. Nous avons rédigé un article séparé pour savoir si le nitrox en vaut la peine lors d’une croisière de plongée.

Ce qu’il faut emporter et auquel vous n’auriez peut-être pas pensé

La protection contre le froid est le point essentiel. La température de l’eau en surface se situe entre 27 et 29 degrés, ce qui pourrait laisser penser qu’un short de surf suffit, mais la mer de Banda est soumise à des remontées d’eau et une thermocline située sous la vingtaine de mètres peut faire chuter la température de plusieurs degrés de manière très brusque. Les plongeurs qui ont préparé leurs bagages pour Komodo en octobre trouvent souvent que les plongées profondes de cet itinéraire sont les plus froides de leur voyage. Une combinaison de 5 mm, ou une de 3 mm avec un gilet à capuche, est le choix le plus judicieux, et notre liste de matériel pour les croisières en Indonésie passe en revue le reste.

En outre : une bouée de signalisation que vous pouvez réellement déployer dans le courant, une lampe torche même pour les plongées de jour, car c’est dans les crevasses que se déroulent les comportements les plus intéressants, et un appareil photo réglé en grand angle plutôt qu’en macro. Les serpents ne se photographient pas bien avec un objectif macro, car ils ne cessent jamais de bouger et sont plus longs que ne le permet la distance de mise au point.

Est-ce que Manuk vaut le détour ?

Pas en soi, et personne ne le présente ainsi. Ce que vous achetez, c’est une traversée de quatorze nuits dans l’une des zones de plongée les plus désertes d’Indonésie, au cours de laquelle la journée passée à Manuk ne ressemble à aucune autre.

Soyez lucide sur ce qu’implique cette expérience. Il s’agit de plongée d’expédition. Les traversées sont longues, la météo décide à votre place, il n’y a pas de chambre hyperbare à une distance raisonnable, plusieurs des meilleurs sites exigent que vous soyez à l’aise à trente mètres dans le courant, et il y a un risque réel que le bateau n’atteigne pas Manuk du tout. En contrepartie, le récif est dans l’état où les récifs se trouvaient autrefois, les poissons se comportent comme s’ils n’avaient jamais été pêchés, vous ne verrez aucun autre bateau de plongée, et ce que Manuk offre de spécifique, une colonie active de serpents de mer autour d’un volcan en activité surmonté d’une colonie d’oiseaux marins, n’a pas d’équivalent dans un endroit plus pratique.

Si vous réservez au bon moment, c’est une combinaison rare. La migration des requins-marteaux est la raison d’être de cette saison, et Manuk est l’un des volcans où les bancs se rassemblent ; les traversées de part et d’autre de celui-ci empruntent un couloir de cétacés où l’on peut observer des globicéphales, des cachalots et des baleines bleues, et au cœur de tout cela se trouve une journée qu’aucun autre site de plongée au monde ne peut vous offrir. Allez-y en octobre si vous le pouvez, lorsque les requins et les baleines se côtoient. Puis passez un après-midi à flotter dans le bleu au large d’un volcan en activité, en regardant un reptile venimeux s’élever lentement devant vous, prendre une seule inspiration à la surface et retourner à son travail.