Osserva un qualsiasi gruppo di subacquei su una barriera corallina e riuscirai a classificarli in una trentina di secondi. Ci sono quelli che lottano contro l’acqua: pinne che scalciano, braccia che remano, il giubbotto che sibila ogni minuto o due, una nuvoletta di sabbia che si solleva ovunque si fermino. E poi ci sono quelli che semplicemente se ne stanno lì, espirano, scendono di un metro per sbirciare sotto una sporgenza e risalono dolcemente senza toccare nulla. La differenza tra i due gruppi non sta esattamente nell’esperienza, e di certo non nell’attrezzatura. È il controllo dell’assetto, l’unica abilità che determina silenziosamente quanta aria consumi, quali forme di vita marina vedrai, se la barriera corallina sopravviverà alla tua visita e quanto ti godrai l’intera settimana di crociera subacquea in Indonesia. La buona notizia: si può imparare, e più velocemente di quanto la maggior parte dei subacquei pensi.
Questa guida raccoglie le dodici tecniche che insegniamo e ribadiamo sulle nostre imbarcazioni, dal corretto zavorramento al controllo del respiro, fino alle esercitazioni di galleggiamento che trasformano la teoria in memoria muscolare. Niente di tutto ciò è esotico. La maggior parte di queste nozioni era già presente nel tuo corso Open Water, sepolta in un fine settimana di sovraccarico informativo e prontamente dimenticata. Ciò che abbiamo aggiunto è la dimensione pratica: cosa va effettivamente storto, in quale ordine intervenire per risolvere i problemi e le regolazioni specifiche che contano quando ci si immerge in Indonesia, dove le mute spesse sono rare, le bombole in alluminio sono lo standard e le correnti premiano i subacquei in grado di mantenere la posizione senza nemmeno pensarci.
Perché l’assetto è l’abilità che cambia tutto
Vale la pena spiegare chiaramente cosa ti offre effettivamente una buona galleggiabilità, perché il termine “controllo” suona astratto finché non lo si collega a ciò che i subacquei dicono di volere. Il minor consumo d’aria è il vantaggio principale. Un subacqueo che pinna costantemente per non toccare il fondale, o che svuota e riempie il giubbotto per tutta l’immersione, sta compiendo uno sforzo fisico, e lo sforzo consuma aria; vediamo regolarmente ospiti ridurre il loro consumo di un quarto o più nel corso di una sola settimana semplicemente correggendo la zavorra e rallentando la respirazione. Ne conseguono immersioni più lunghe. Lo stesso vale per una fotografia migliore, poiché una piattaforma stabile conta più di una fotocamera costosa, un punto su cui abbiamo insistito nella nostra guida alla fotografia subacquea. Anche la fauna marina si comporta in modo diverso in presenza di subacquei tranquilli: se si rimane sospesi in silenzio presso una stazione di pulizia, le mante continuano a girare intorno; se le si insegue con pinneggiate agitate, se ne vanno.
E poi c’è la barriera corallina stessa. Quasi tutti i danni ai coralli causati dai subacquei derivano da errori di galleggiamento: un ginocchio che cade su un corallo a piastra durante una foto, una pinna che sfiora un ventaglio di mare durante una virata, un atterraggio brusco sul fondale perché il subacqueo è sceso più velocemente di quanto potesse frenare. Le guide se ne accorgono. I parchi marini se ne accorgono. Il tuo compagno, che respira la sabbia che hai smosso per tutta l’immersione, se ne accorge sicuramente.
La fisica che ti serve, in un paragrafo
Tutto in questo articolo si basa su tre fatti. Primo, il tuo giubbotto di galleggiamento (BCD) è uno strumento approssimativo: serve a compensare grandi variazioni, principalmente la compressione di ciò che indossi mentre scendi e i due o più chilogrammi che la tua bombola perde man mano che la svuoti respirando. In secondo luogo, i tuoi polmoni sono lo strumento di precisione: un'inspirazione completa aggiunge diversi chilogrammi di galleggiabilità, un'espirazione completa la elimina, e questo controllo è istantaneo, gratuito e preciso. Terzo, tutto cambia con la profondità: gli spazi d’aria si restringono mentre scendi e si espandono mentre risali, il che significa che la galleggiabilità non è mai una cosa da “impostare e dimenticare”; è un piccolo dialogo continuo. I subacquei che lottano contro l’acqua di solito usano lo strumento approssimativo per un lavoro di precisione. Inverti questo approccio e metà della battaglia è vinta.
Inizia dal bilanciamento, perché nient’altro funziona finché questo non funziona
Tecnica 1: fai un vero controllo del peso. In superficie, con un normale respiro trattenuto e un GAV vuoto, dovresti galleggiare all’altezza degli occhi e affondare lentamente quando espiri. Questo è l’intero test. La maggior parte dei subacquei non l’ha mai fatto con la propria attrezzatura da vacanza e porta con sé da due a quattro chilogrammi in più, di solito perché un negozio di noleggio ha aggiunto “un po’ di più per sicurezza” un decennio fa e quel numero è rimasto. L’eccesso di zavorra è la causa principale della maggior parte dei problemi di galleggiabilità: costringe l’aria a entrare nel GAV per compensare, e quell’aria si espande e si contrae ad ogni metro di variazione di profondità, trasformandoti in uno yo-yo.
Tecnica 2: ricontrolla con una bombola quasi vuota. Lo standard corretto è riuscire a mantenere una sosta di sicurezza di cinque metri con 50 bar rimanenti e senza aria nel GAV. Una bombola da 80 in alluminio, il modello standard su quasi tutte le imbarcazioni indonesiane, compresa la nostra, oscilla da circa due chilogrammi in negativo quando è piena a circa un chilogrammo in positivo quando è quasi vuota. Se ti sei zavorrato con una bombola piena e senza margine, dovrai lottare per rimanere in profondità alla fine di ogni immersione. Aggiungi solo il piombo necessario a coprire l’oscillazione e nient’altro.
Tecnica 3: annota ciò che impari. I requisiti di zavorra cambiano a seconda della muta, del tipo di bombola e della salinità dell’acqua, e la memoria non è affidabile nel corso di un anno tra un viaggio e l’altro. Annota la configurazione nel tuo diario di immersione: muta, bombola, piombi e se la sosta di sicurezza ti è sembrata facile. Sulle nostre imbarcazioni l’equipaggio ti chiede quale sia stata la tua ultima configurazione registrata il primo giorno proprio perché questo ti risparmia le prime due immersioni di tentativi ed errori. Con una muta da 3 mm in acqua salata calda, la maggior parte dei subacquei si attesta tra i due e i sei chilogrammi; se ne porti dieci, c’è qualcosa che non va.
Respira come un subacqueo, non come un nuotatore
Tecnica 4: usa i polmoni per tutte le piccole correzioni. Vuoi salire di mezzo metro sopra una testa di corallo? Inspira un po’ più profondamente e aspetta un attimo. Vuoi scendere per guardare sotto una sporgenza? Espira lentamente e lasciati affondare. Il ritardo è la parte che nessuno insegna correttamente: l’effetto arriva un secondo o due dopo il respiro, quindi i principianti inspirano, non sentono nulla, inspirano ancora e poi salgono come palloncini. Apporta la modifica, conta due secondi e fidati. Dopo alcune immersioni questo diventa automatico come mantenere l’equilibrio su una bicicletta.
Tecnica 5: rallenta tutto. Un’espirazione lunga e lenta è lo strumento più sottovalutato nell’immersione. Calma la frequenza cardiaca, riduce il consumo d’aria e ti offre un controllo continuo e preciso della profondità che nessun giubbotto di galleggiamento può eguagliare. Il ritmo che suggeriamo: inspira in circa quattro secondi, espira in sei o più, senza mai trattenere il respiro, senza mai forzare. Se le bolle escono in un flusso costante e silenzioso anziché a raffica, lo stai facendo nel modo giusto. Questo semplice accorgimento, senza alcun altro cambiamento, ha risolto più lamentele del tipo “consumo troppa aria” durante le nostre immersioni rispetto a qualsiasi modifica all’attrezzatura, e si abbina al ritmo di compensazione trattato nella guida alla compensazione auricolare.
Fai pace con il tuo giubbotto
Tecnica 6: piccole pressioni, poi aspetta. Il gonfiatore del BCD non è un interruttore della luce; è un rubinetto che riempie un secchio e che reagisce lentamente. Una breve pressione, una pausa di due secondi, valuta la situazione, ripeti se necessario. Il classico circolo vizioso del principiante è: premi e tieni premuto, inizi a salire, vai nel panico, svuoti tutto, inizi ad affondare, premi e tieni premuto di nuovo. Ogni ciclo fa sprecare aria e fiducia. Se ti ritrovi a gonfiare e sgonfiare più di una manciata di volte su un tratto pianeggiante della barriera corallina, torna alla tecnica 1, perché quasi certamente sei sovraccarico.
Tecnica 7: sfiatare prima di risalire, non dopo. L’aria nel tuo GAV si espande mentre risali, il che significa che la risalita accelera da sola se glielo permetti. L’abitudine da acquisire: nel momento in cui inizi a muoverti verso l’alto intenzionalmente (fine dell’immersione, risalita lungo il pendio della barriera corallina, superamento di un ostacolo), fai uscire prima un po’ d’aria, prima che avvenga l’espansione. Impara dove si trovano tutte le tue valvole di scarico e usa quella più in alto nell’acqua; sollevare il tubo dell’inflatore mentre sei in posizione orizzontale serve a ben poco. Nei siti in pendenza, che costituiscono metà dell’Indonesia, questa singola abitudine distingue i profili di risalita rilassati da quelli a dente di sega.
Assetto: la differenza orizzontale
Tecnica 8: mantieni la posizione orizzontale. L’assetto è l’orientamento del tuo corpo nell’acqua, e l’obiettivo è l’orizzontalità, come un paracadutista. Ogni pinneggiata di un sub con i piedi rivolti verso il basso lo spinge verso l’alto, cosa che poi compensa scaricando aria, quindi affondando, quindi pinneggiando, in un ciclo estenuante che di solito attribuisce alla “cattiva galleggiabilità”. Spesso l’assetto è corretto ed è proprio l’assetto orizzontale il vero problema. Le soluzioni riguardano principalmente la distribuzione dei pesi: spostare il piombo dai fianchi verso le costole utilizzando le tasche di assetto, oppure spostare la fascia della bombola di qualche centimetro. Chiedi alla tua guida di filmarti per dieci secondi; i subacquei rimangono sempre sbalorditi dalla differenza tra come si sentono (in assetto neutro) e come appaiono (a quarantacinque gradi, con i piedi verso il basso e il limo che si solleva).
Tecnica 9: tieni ferme le mani, rallenta le pinne. Le mani che remano sono un segnale di galleggiabilità: indicano che stai compiendo uno sforzo costante per mantenere una posizione che il tuo peso e i tuoi polmoni dovrebbero mantenere senza sforzo. Unisci le mani senza stringere davanti a te e lascia che l’acqua ti mostri come si comporta effettivamente la tua galleggiabilità; correggi questo aspetto e le mani rimarranno ferme da sole. La stessa logica vale per le pinne. Una pinneggiata a rana lenta con una fase di scivolata ti dà il tempo di percepire i cambiamenti di profondità e correggerli con il respiro, mentre una pinneggiata veloce nasconde ogni segnale sotto un movimento costante. Meno pinneggiate, ma migliori.
Esercizi per sviluppare l’abilità
Tecnica 10: esercitati a rimanere in sospensione durante ogni sosta di sicurezza. Hai già tre minuti di immobilità obbligatoria a cinque metri in ogni immersione; sfruttali. Incrocia le caviglie, unisci le mani e cerca di mantenere la profondità solo con il respiro, tenendo d’occhio il computer. I cinque metri sono volutamente il punto più difficile in cui farlo (i cambiamenti di pressione sono più rapidi vicino alla superficie), il che li rende la migliore aula gratuita per l’immersione. Quando riesci a mantenere una profondità di più o meno mezzo metro per un’intera sosta senza toccare il gonfiatore, hai raggiunto l’assetto perfetto.
Tecnica 11: fate giochi con uno scopo preciso. In siti facili, assegnatevi piccoli compiti: scendete verso una zona sabbiosa e fermate la discesa solo con il respiro un metro prima del fondale; nuotate lentamente in cerchio attorno a una testa di corallo a profondità costante; risalite sopra di essa inspirando e stabilizzatevi dietro di essa espirando. Dieci minuti di pratica mirata come questa il primo giorno di un viaggio valgono più di cinquanta immersioni fatte d’abitudine senza riflettere, e un fondale sabbioso a dieci metri perdona ogni errore mentre impari.
Tecnica 12: accetta i consigli, oppure segui il corso. Un corso di Peak Performance Buoyancy è una scorciatoia utile se ti piace la struttura: un istruttore ti osserva, regola i tuoi pesi e l’assetto sul momento e conduce le esercitazioni sopra descritte con correzioni in tempo reale. Ne abbiamo parlato insieme al nitrox e ad altri utili approfondimenti nella nostra guida alle certificazioni da conseguire prima di una crociera subacquea. Ma la verità è che qualsiasi buona guida può fare gran parte di questo gratuitamente, se glielo chiedi. Dite all’equipaggio fin dal primo giorno che volete lavorare sull’assetto, e per tutta la settimana riceverete controlli dei pesi, foto dell’assetto e consigli discreti. Gli ospiti che chiedono sono quelli che migliorano.
Assetto in Indonesia: cosa cambia in acque calde
La maggior parte dei consigli sull’assetto che si trovano online è pensata per ambienti di addestramento in acque fredde: neoprene spesso, bombole in acciaio, mute stagne. L’Indonesia ribalta molte di queste premesse, e i subacquei che arrivano da corsi di certificazione in climi temperati spesso portano con sé abitudini e zavorra che non sono più applicabili.
Il fattore muta si riduce drasticamente. Una muta tropicale da 3 mm, o una shorty, ha un'assetto intrinseco di gran lunga inferiore rispetto alla muta da 7 mm con cui potreste esservi allenati, e si comprime meno con la profondità, quindi la “grande regolazione del GAV durante la discesa” che vi è stato insegnato ad aspettarvi, nella maggior parte dei casi, non c’è. I subacquei che aggiungono aria d’istinto a quindici metri, perché è ciò che hanno imparato nelle acque fredde, finiscono per trovarsi in galleggiamento positivo senza capirne il motivo. Partite con meno zavorra e regolate meno. Il fattore bombola in alluminio agisce in senso opposto: a differenza delle bombole in acciaio comuni in Europa, le bombole in alluminio da 80 sulle imbarcazioni indonesiane diventano notevolmente positive man mano che si svuotano, quindi è alla fine dell’immersione, non all’inizio, che viene messa alla prova la vostra zavorratura. E il fattore salinità è reale ma di entità ridotta: l’acqua salata del Pacifico tropicale offre una galleggiabilità leggermente superiore rispetto a quella a cui la maggior parte delle persone è abituata, di solito pari a circa un chilogrammo.
Poi c’è la corrente. In siti come quelli di Komodo, una buona galleggiabilità smette di essere un’abilità di comfort e diventa operativa: mantenere la posizione in un punto di ancoraggio sulla barriera corallina, rimanere piatti e bassi lungo un canale, risalire dall’ombra della corrente senza gonfiarsi come un palloncino. I siti stessi sono descritti nella nostra guida ai siti di immersione di Komodo e il quadro stagionale nella guida al periodo migliore per Komodo; l’abilità che rende queste immersioni confortevoli è quella che questo articolo insegna. Non è una coincidenza che le guide a Komodo riescano a individuare il livello di galleggiabilità di un subacqueo dal gommone, prima ancora che qualcuno si bagni, semplicemente osservando come scende.
C’è però un’abitudine che vale ovunque: la disciplina dell’assetto vicino al fondale. La migliore fauna minuscola dell’Indonesia (i cavallucci marini pigmei, le rhinopias, il polpo dagli anelli blu dei siti macro) vive su o vicino a substrati limosi e fragili. I fotografi che riescono a catturare lo scatto perfetto sono quelli che riescono a librarsi a dieci centimetri sopra la sabbia senza che la punta delle pinne la tocchi. Questo rientra nelle tecniche 10 e 11, da esercitare fino alla noia.
Gli errori che vediamo ogni singola settimana
Un elenco breve e affettuoso, compilato dopo anni passati a osservare centinaia di subacquei a stagione. Il sovraccarico è al primo, secondo e terzo posto: è lo stato predefinito dei subacquei in viaggio e la causa principale di quasi tutto il resto in questo elenco. Poi c’è la dipendenza dal gonfiatore, l’uso del BCD per correzioni che dovrebbero essere effettuate dai polmoni. Poi l’assetto verticale, la postura con i piedi verso il basso che trasforma ogni pinata in un pulsante dell’ascensore. Poi il trattenere il respiro nei momenti di concentrazione, di solito con una fotocamera, che fa andare il subacqueo lentamente alla deriva verso l’alto nel bel mezzo dello scatto, perplesso. E infine la discesa affrettata: scaricare tutta l’aria, affondare velocemente e arrivare alla barriera corallina in una nuvola di sabbia due metri più in profondità del previsto. Ognuno di questi problemi si risolve con le tecniche sopra descritte, più o meno nell’ordine in cui le abbiamo presentate.
Un aneddoto tratto da un viaggio della scorsa stagione, perché riassume l’intero articolo in un unico ospite. Una sub si è unita a noi a Komodo con circa ottanta immersioni alle spalle, dieci chilogrammi di piombo e un rassegnato «Consumo semplicemente molta aria, è così e basta». Le sue prime immersioni finivano venti minuti prima di quelle di tutti gli altri. Il secondo giorno l’equipaggio ha effettuato un controllo accurato dei pesi (ridotti a sei chilogrammi), ha spostato due di quei chilogrammi nelle tasche di assetto vicino alle sue costole e le ha chiesto di dedicare un’immersione sabbiosa a non fare altro che librarsi controllando il respiro. Lei era scettica, se non addirittura ribelle. Al quinto giorno portava cinque chilogrammi, riemergeva con 70 bar invece che 30, e la sua ultima immersione della settimana è durata sessantotto minuti, la più lunga di tutto il gruppo. Nulla era cambiato nella sua forma fisica o nei suoi polmoni. Erano cambiati solo il peso, l’assetto e la respirazione.
L’attrezzatura fa la differenza? In parte, ma meno di quanto si speri
I subamano risolvere i problemi di abilità con lo shopping, quindi cerchiamo di essere onesti su ciò che l’attrezzatura può e non può fare in questo caso. Un BCD ben regolato aiuta, soprattutto perché uno troppo largo si sposta mentre ti muovi e trascina con sé l’assetto; che si tratti di un giubbotto o di un’ala a gonfiaggio posteriore conta molto meno della vestibilità, anche se le ali favoriscono una posizione più orizzontale. Le tasche di assetto, i piccoli sacchetti porta-zavorra che si montano sulla fascia della bombola, sono l’aggiornamento più economico e significativo nell’immersione, di solito meno di trenta dollari di nylon, e risolvono il problema dei piedi che tendono a scendere, che nessuna tecnica riesce a risolvere completamente quando tutto il piombo è posizionato sui fianchi. Un computer da immersione con un display chiaro della profondità offre un “tabellone segnapunti” per la tua pratica. Le pinne più leggere influiscono meno della tecnica con cui le usi.
Ciò che l’attrezzatura non può fare è sostituire il controllo dei pesi, la respirazione o la pratica. Abbiamo visto ospiti arrivare con duemila dollari di attrezzatura nuova e profili a dente di sega, e abbiamo visto istruttori prendere in prestito il kit a noleggio più vecchio sulla barca e rimanere immobili a mezz’acqua con quello. L’ordine delle operazioni è: prima le abilità, poi le modeste modifiche all’attrezzatura che le supportano. Se il tuo budget ti permette esattamente un solo acquisto prima di un viaggio in Indonesia, scegli le tasche di zavorra e spendi il resto dei soldi per fare più immersioni.
Quanto tempo ci vuole in realtà?
Più veloce di quanto temiate, più lento di un singolo consiglio. Il controllo dei pesi richiede dieci minuti e dà risultati immediati. Il controllo del respiro inizia a funzionare dalla prima immersione in cui lo praticate consapevolmente e diventa naturale nel giro di cinque o dieci immersioni. Le regolazioni dell’assetto di solito richiedono una sola conversazione e lo spostamento di un chilogrammo. Il pacchetto completo, ovvero librarsi immobili senza pensarci, tende a diventare naturale tra le venti e le cinquanta immersioni per i subacquei che si esercitano con determinazione, mentre non si raggiunge mai del tutto per chi non lo fa. Una crociera subacquea comprime meravigliosamente i tempi: tre o quattro immersioni al giorno, la stessa attrezzatura ad ogni immersione, lo stesso equipaggio che osserva e corregge, acque calde e calme in cui esercitarsi. È, nella maggior parte dei casi, l’ambiente più veloce che conosciamo per trasformare un sub nervoso e agitato in uno che si mantiene tranquillamente in sospensione, il che costituisce un argomento in più a sostegno di quanto abbiamo sostenuto nella nostra guida alle crociere subacquee per principianti.
Riassumendo
Se dovete trarre tre insegnamenti da questo articolo, che siano questi. Regolate correttamente il peso, con un controllo accurato in superficie e una bombola quasi vuota, perché nient’altro funziona se state trascinando piombo di troppo. Usate i polmoni per i controlli di precisione e il GAV per quelli di massima, con brevi scatti intervallati da momenti di pazienza. E mantenetevi in assetto, con le mani ferme e le pinne lente, in modo che l’acqua smetta di opporvi resistenza. Tutto il resto (gli esercizi, il corso, i consigli della guida) non è altro che una ripetizione strutturata di questi tre punti fino a quando non diventano automatici.
Poi venite a fare pratica dove praticare è un piacere. La nostra guida per chi è alla prima esperienza di crociera subacquea descrive come si svolge una settimana a bordo, la lista delle cose da portare indica cosa mettere in valigia (comprese le tasche di zavorra) e, se desiderate un equipaggio che trascorrerà volentieri una settimana a perfezionare la vostra stabilizzazione tra un'immersione e l'altra con le mante, contattateci e vi indicheremo la barca e la stagione giuste per voi.
