Jede Region hat ein Foto, das für sie wirbt. Für Raja Ampat ist es der Blick vom Gipfel des Piaynemo: eine Ansammlung grüner Karstinseln, die aus türkisfarbenen Lagunen emporragen und so perfekt angeordnet sind, dass Erstbesucher oft annehmen, das Bild sei retuschiert worden. Das ist es nicht. Die mit Dschungel bewachsenen Kalksteinhügel sind wirklich so grün, das Wasser wechselt tatsächlich von blassem Jadegrün über dem Sand zu tiefem Ultramarinblau in den Kanälen, und die gesamte Szenerie liegt etwa 60 Kilometer westlich von Waisai in einer ruhigen Ecke der Fam-Inseln und wartet am oberen Ende einer Holztreppe auf den Besucher.
Fast jeder Gast, den wir durch die Fam-Inselgruppe führen, stellt dieselben zwei Fragen, bevor wir vor Anker gehen: Wie anstrengend ist der Aufstieg, und lohnt es sich tatsächlich, nachdem man das Foto schon hundertmal im Internet gesehen hat? Dieser Reiseführer beantwortet beide Fragen und geht noch einen Schritt weiter, denn Piaynemo ist nicht nur ein Aussichtspunkt. Es liegt inmitten einiger der besten Flachwasser-Rifftauchplätze der Welt, genau die Art von Tauchplätzen, die auf einer Raja-Ampat-Tauchsafari-Route für sich allein schon die Schlagzeilen machen. Wir behandeln den Aussichtspunkt und die berühmte Star Lagoon gleich nebenan, die vier Tauchplätze, die nur wenige Minuten vom Steg entfernt liegen, die Gebühren und die Logistik für 2026 sowie die zeitlichen Tricks, mit denen man die Plattform erreicht, wenn sie leer ist, anstatt Schulter an Schulter mit drei Tagesbooten zu stehen.
Was Piaynemo eigentlich ist
Beginnen wir mit dem Namen, denn die Karten sind sich nicht einig. Piaynemo ist die lokale Schreibweise der Insel, die auf älteren Seekarten als Penemu verzeichnet ist, und man sieht immer noch, dass Anbieter und Behörden die Bezeichnungen Pianemo, Painemo und Penemu synonym verwenden. Alle Bezeichnungen beziehen sich auf denselben Ort: die größte Insel der Fam-Gruppe, eines kleinen Archipels aus Karstinseln und Riffen in West-Waigeo, etwa auf halbem Weg zwischen der Dampier-Meerenge und dem abgelegenen nordwestlichen Rand von Raja Ampat. Die Fam-Inseln erstrecken sich über mehrere hundert Quadratkilometer geschützter Gewässer, die größtenteils unbewohnt sind; ein kleines Dorf und einige Privatunterkünfte sind die einzigen dauerhaften Siedlungen.
Die Geologie ist dieselbe Geschichte, die sich über ganz Raja Ampat erstreckt, hier jedoch ungewöhnlich gut angeordnet ist. Diese Inseln bestehen aus altem Riffkalkstein, der aus dem Meer emporgehoben und dann über Hunderttausende von Jahren durch Regen zu steilen, pilzförmigen Inselchen mit unterspülten Sockeln und messerscharfen Gipfeln aufgelöst wurde. Wo das Meer die tiefer liegenden Bereiche zwischen ihnen überflutete, hinterließ es ein Labyrinth aus flachen Lagunen in Farben, die von oben betrachtet künstlich wirken. Bei Piaynemo gruppiert sich der Karst zufällig zu einer kompakten Bucht, die auf einigen Seekarten als „Hidden Bay“ bezeichnet wird und von einem einzigen Hügel aus überblickt werden kann. Dieser Zufall der Anordnung ist der einzige Grund, warum es diesen Aussichtspunkt überhaupt gibt.
Die Einheimischen nennen Piaynemo manchmal das „kleine Wayag“, und der Vergleich ist durchaus berechtigt. Wayag, weit im Norden gelegen, bietet eine größere, wildere Version derselben Meereslandschaft, doch um dorthin zu gelangen, ist eine lange Fahrt erforderlich, die nur im Rahmen ausgedehnter Reiserouten möglich ist, und die Aussichtspunkte dort sind echte Kletterpartien über schroffe Felsen. Piaynemo bietet vielleicht 80 Prozent der Dramatik bei einem Bruchteil des Aufwands, weshalb fast jede Tauchsafari-Route durch das zentrale Raja Ampat hier einen Zwischenstopp einlegt und die Insel zum meistfotografierten Ort des Archipels geworden ist. Wenn Sie die beiden gegeneinander abwägen, lautet unser ehrlicher Rat: Sie sind keine Konkurrenten. Nehmen Sie Piaynemo in jede Reiseroute auf; betrachten Sie Wayag als den Bonus, der eine längere Reise nach Norden rechtfertigt. Unser Reiseführer zu den Raja-Ampat-Inseln stellt beide Orte in den richtigen Kontext.
Was die meisten Besucher überrascht, ist, wie viel es innerhalb von zehn Minuten vom Aussichtspunt-Anlegesteg zu entdecken gibt. Die Star Lagoon, ein fünfzackiger Pool von unglaublichem Blau, umgeben von Karstwänden, ist nur eine kurze Fahrt um die Ecke entfernt. Melissa’s Garden, einer der berühmtesten Tauchplätze Indonesiens, liegt direkt vor der Küste. Bei Batu Rufus gibt es einen Durchschwimmweg, der in eine sonnenbeschienene Mulde mit Seefächern mündet, einen Unterwasserberg, an dem sich Makrelen und Barrakudas versammeln, sowie einen Steg bei einer Privatunterkunft, an dem in der Dämmerung Jungtiere des Schwarzspitzen-Riffhais das Flachwasser patrouillieren. Piaynemo ist weniger eine einzelne Attraktion als vielmehr ein kleines Königreich voller Attraktionen, und die Boote, die für eine Stunde anlegen, um hinaufzusteigen, zu fotografieren und wieder abzulegen, sehen nur einen Bruchteil davon.
Es ist hilfreich zu wissen, wer all dies am Laufen hält. Die Treppe, die Decks und der Steg werden von der örtlichen Gemeinde unter der Leitung der Meeresparkbehörde gebaut und instand gehalten, und die Eintrittsgebühren finanzieren genau das: frisches Holz nach jeder Regenzeit, Patrouillen gegen illegale Fischerei, Müllabfuhr. Diese Regelung ist wichtig, denn die Beliebtheit von Piaynemo hat sich in etwa verzehnfacht, seit die Treppe um das Jahr 2015 herum, mehr oder weniger, den alten, schlammigen Aufstieg abgelöst hat, und die Infrastruktur hat größtenteils Schritt gehalten. Das Dorf auf der Nachbarinsel besitzt traditionelle Rechte an diesen Gewässern, ein System namens „Sasi“, das weit vor der Gründung des Meeresparks bestand, , und der gegenseitige Respekt gilt in beide Richtungen. Wer höflich zu Besuch kommt und den geforderten Betrag bezahlt, beteiligt sich an einem der lohnendsten Naturschutzprojekte Indonesiens, anstatt nur daran vorbeizureisen.
Der Aufstieg und die Aussicht
Der Aufstieg beginnt an einem hölzernen Steg auf der windgeschützten Seite der Insel, wo einheimische Familien aus dem nahegelegenen Dorf eine Handvoll Stände betreiben, an denen junge Kokosnüsse, gegrillte Snacks und geschnitzte Souvenirs verkauft werden. Von dort schlängelt sich eine Holztreppe im Zickzack durch den Wald hinauf zum Gipfelgrat. Die meisten Quellen sprechen von 300 Stufen und ein paar mehr; wir haben etwa 320 gezählt, obwohl wir auf dem letzten Stück oft den Überblick verlieren. Rechnet mit 15 Minuten in gemächlichem Tempo, 10, wenn ihr euch beeilt, in der Mittagshitze dauert es länger. Die Treppe ist in gutem Zustand, größtenteils mit Geländern und in regelmäßigen Abständen mit schattigen Rastplätzen, und wir haben schon Gäste in den Siebzigern ohne Probleme hinaufbegleitet. Die beiden Dinge, die den Leuten zu schaffen machen, sind die Luftfeuchtigkeit und das Schuhwerk. Wir befinden uns hier im äquatorialen Regenwald bei einer Luftfeuchtigkeit von rund 90 Prozent, sodass man unabhängig von der körperlichen Fitness schwitzen wird, und Flip-Flops, die auf dem Boot noch gut funktionieren, werden auf feuchtem Holz rutschig. Geeignete Sandalen oder Turnschuhe machen einen großen Unterschied.
Oben befinden sich zwei hölzerne Aussichtsplattformen, die über den Kamm hinausragen, und der Ausblick eröffnet sich wirklich schlagartig. In einem Moment befindet man sich noch im Wald, im nächsten öffnet sich unter einem die gesamte Karstbucht: ein Dutzend oder mehr kegelförmige Inselchen, jedes mit einem „Rock“ aus unterhöhltem Kalkstein, die in Lagunen stehen, deren Wasser von klarem Jadegrün bis zu tiefem Blau reicht, mit Sand und Korallen am Grund. Fotos lassen das Ganze flach wirken. Was die Kamera nie ganz einfangen kann, sind die Weite, der Vogelgesang und die Art, wie sich das Licht über dem Wasser bewegt, wenn Wolken vorbeiziehen. Am frühen Morgen ist das Meer am ruhigsten und die Farben am sanftesten; am späten Nachmittag gibt es wärmeres Licht und in den meisten Wochen weniger Menschen. Die ungemütlichen Stunden um die Mittagszeit herum sind am belebtesten und für die Fotografie meist am ungünstigsten, obwohl die Wasserfarben am intensivsten sind, wenn die Sonne hoch steht, es spricht also für jede Uhrzeit etwas. Wenn dir eine Drohne wichtig ist, frag zuerst deinen Kreuzfahrtleiter; die Vorschriften im Meerespark sind im Laufe der Jahre strenger geworden, und es ist höflicher, sich vor Ort zu erkundigen, anstatt einfach davon auszugehen.
Das Timing ist hier entscheidend. Tagesboote aus Waisai kommen in der Regel ab dem Vormittag an, und an einem geschäftigen Tag in der Hochsaison können sich auf den Decks für ein paar Stunden regelrechte Menschenmengen tummeln. Tauchsafaris haben in der Morgendämmerung und am späten Nachmittag das Feld für sich. Im vergangenen März änderten wir spontan unseren Zeitplan, verschoben den morgendlichen Tauchgang und brachten die Gäste stattdessen bereits um 6:40 Uhr hinauf. Eine von ihnen, eine pensionierte Lehrerin aus Manchester, die uns beim Abendessen rundheraus gesagt hatte, dass sie diese Aussicht bereits auf Instagram gesehen habe und den Aufstieg vielleicht auslassen würde, blieb fast eine Stunde lang auf der Plattform und kam als Letzte herunter, ohne ein Wort zu sagen, bis sie den Steg erreichte. Dann buchte sie ihre nächste Reise. Seitdem haben wir den Zeitplan für einen frühen Aufstieg angepasst, in der Regel immer dann, wenn das Wetter es zulässt.
Telaga Bintang, die Sternlagune
Nur wenige Minuten mit dem Beiboot vom Hauptanleger entfernt liegt Piaynemos zweiter Höhepunkt: Telaga Bintang, die Sternlagune. Es handelt sich um ein flaches Becken, das von einem Karstring umschlossen ist, und vom darüber liegenden Bergrücken aus nimmt es die Form eines fünfzackigen Sterns an, eine jener Aussichten, die wie für eine Luftaufnahme geschaffen zu sein scheinen. Der Weg zum Aussichtspunkt unterscheidet sich von dem zum Hauptaussichtspunkt: ein kurzer, steiler Aufstieg über nackten Kalkstein statt über eine gemauerte Treppe. Der Felsen besteht aus einem fossilen Riff, das durch Verwitterung so scharfkantig geworden ist, dass man sich bei Berührung die Haut aufreißen kann; daher sind hier feste Schuhe, freie Hände und ein wenig Vorsicht gefragt. Der Aufstieg dauert vielleicht fünf Minuten, und die Belohnung ist ein Ausblick, der fast so berühmt ist wie der vom Hauptaussichtspunkt. Gäste mit Knieproblemen oder in Sandalen lassen diesen Teil meist aus, und das ist die richtige Entscheidung; die Hauptplattform ist der unverzichtbare Halt, der Stern ist die Zugabe. Vom Schwimmen in der Lagune selbst wird generell abgeraten, um die flachen Korallen zu schützen, und ehrlich gesagt ist die Aussicht das Wesentliche.
Zurück auf Meereshöhe solltest du dir eine halbe Stunde Zeit für den Steg selbst nehmen. In den Mangroven-Untiefen rund um die Privatunterkunft tummeln sich junge Schwarzspitzen-Riffhaie, die in einem halben Meter tiefem Wasser über den Sand gleiten, völlig unbeeindruckt von den Beobachtern, die oben auf den Planken stehen. Kaufen Sie eine Kokosnuss, beobachten Sie die Haie und tragen Sie dabei gleichzeitig zur Wirtschaft des Dorfes bei. Die Stände hier sind eine der wenigen direkten Möglichkeiten, wie das Geld aus dem Tourismus die Fam-Familien erreicht, und die Preise würden zu Hause nicht einmal für einen Kaffee reichen.
Das Tauchen rund um Piaynemo
Das ist der Teil, den die Tagesausflügler völlig verpassen. Die Fam-Inseln beherbergen einige der gesündesten Steinkorallen der Welt, und vier der besten Tauchplätze in Raja Ampat liegen nur wenige Minuten Fahrt vom Aussichtspoint-Steg entfernt. Für Taucher ist dies kein Sightseeing-Stopp, an den ein Tauchgang angehängt wird. Es ist ein voller Tauchtag, manchmal sogar zwei, wobei der Aufstieg in die Oberflächenpause eingebettet ist. Mehrere dieser Tauchplätze tauchen in unserer Übersicht der besten Tauchplätze in Raja Ampat auf, und allein „Melissa’s Garden“ würde den Abstecher nach Westen rechtfertigen.
„Melissa’s Garden“ ist das Highlight, und ausnahmsweise einmal wird es von seinem Ruf noch unterbewertet. Es handelt sich um ein breites, flach abfallendes Riff zwischen drei kleinen Inseln, gekrönt von Feldern aus Hartkorallen, die so dicht und unberührt sind, dass erfahrene Taucher es regelmäßig als den schönsten Korallengarten bezeichnen, den sie je gesehen haben. Das Plateau liegt flach, in einer Tiefe von etwa 5 bis 18 Metern, und ist an einem sonnigen Tag hell wie ein Gewächshaus beleuchtet, mit Anthias und Riffbarschen, die sich in Schwärmen von den Acropora-Korallen erheben, und Füsilieren, die zu Tausenden hindurchströmen. Schaut man genauer hin, tauchen die kleinen Bewohner auf: Zwergseepferdchen an den Fächerkorallen am Rand, Nacktschnecken und mit etwas Glück ein Tassel-Wobbegong, der sich unter einer Tischkoralle flachgedrückt hat und wie ein Teppich wirkt. Wir haben einen ganzen Artikel über Wobbegong-Haie in Indonesien geschrieben, und dies ist einer der zuverlässigsten Orte, um einem zu begegnen. Die Strömungen sind meist sanft bis mäßig; wenn sie stärker werden, verdoppelt sich die Fischdichte in etwa.
Batu Rufus ist der Tauchplatz, über den die Gäste beim Abendessen sprechen. Der Tauchgang führt durch einen flachen Durchschwimmgang, der in eine geschlossene, sonnenbeschienene Mulde mündet, die von Seefächern gesäumt ist, ein natürliches Fischglas inmitten einer Karstinsel, , bevor es zur Außenwand hinabgeht. An der Wand selbst wachsen Weichkorallen, Peitschenkorallen und riesige Fassschwämme, während Schwarzspitzenhaie und gelegentlich auch Weißspitzenhaie im Blau vorbeiziehen; die mit Fächerkorallen bewachsenen Hänge sind eine Hochburg der Zwergseepferdchen; an einem guten Tag kann ein scharfsichtiger Tauchguide drei oder vier Arten während eines einzigen Tauchgangs entdecken. Es ist relativ flach und verzeihend, was es zu einem jener seltenen Tauchplätze macht, die sowohl für Tauchanfänger als auch für Fotografen, die schon alles gesehen haben, gleichermaßen geeignet sind.
„My Reef“, ein versunkener Unterwasserberg nur eine kurze Fahrt entfernt, ist der Ort, an dem es von Fischen nur so wimmelt. Hier zeigt die Fam-Gruppe ihre Seite im offenen Wasser: Pinjalo-Schnapper und Doktorfische in Schwärmen, Barrakudas, die sich in der Strömung auftürmen, Riesen- und Blauflossen-Trevally, die durch den Schwarm jagen, und Thunfische, die vor dem Riff patrouillieren. Der Keruo-Kanal zwischen Piaynemo und der benachbarten Insel Keruo bietet ein abfallendes, von Gezeitenströmungen umspültes Riff, ideal, um an Seefächern vorbeizutreiben, begleitet von der einen oder anderen Schildkröte und einem Riffhai. Und der Epaulettenhai, der berühmte „laufende Hai“ Ostindonesiens, taucht bei Nachttauchgängen und am späten Nachmittag in der gesamten Inselgruppe auf und schlendert auf seinen Flossen zwischen den Korallenköpfen umher wie ein kleiner gefleckter Salamander, der nie die Nachricht erhalten hat, dass er eigentlich ein Hai ist.
Die Bedingungen im Überblick: Die Wassertemperatur liegt das ganze Jahr über bei etwa 28 bis 30 Grad, die Sichtweite beträgt in der Regel 15 bis 30 Meter, und die meisten Tauchplätze hier sind für Taucher mit Open-Water-Brevet tauchbar, wenn die Strömung schwach ist. Die Fam-Inseln liegen innerhalb des Meeresschutzgebiets, das überwacht wird und in dem ein Fangverbot gilt, was zu einem großen Teil der Grund dafür ist, dass die Korallen so aussehen, wie sie aussehen. Auch Schnorchler kommen nicht zu kurz: Der flache Gipfel von „Melissa’s Garden“ und die Batu-Rufus-Lagune lassen sich beide wunderbar von der Oberfläche aus erkunden, gut zu wissen, wenn Sie mit einem nicht tauchenden Partner reisen, worauf wir in unserem Leitfaden für Nichttaucher auf einem Indonesien-Tauchsafari-Boot ausführlich eingegangen sind.
Anreise, Gebühren und beste Reisezeit
Es gibt keine Abkürzung zu den Fam-Inseln, und genau deshalb sehen sie noch immer so aus, wie sie aussehen. Jede Route beginnt mit einem Flug nach Sorong, der Drehscheibe auf dem papuanischen Festland, die täglich von Jakarta und Makassar sowie in den meisten Jahreszeiten über Anschlussflüge von Bali aus erreicht wird. Von Sorong aus haben Sie zwei realistische Optionen: Sie gehen an Bord eines Tauchsafari-Schiffs, das die Fam-Inseln als Teil seiner Route anfährt, oder Sie nehmen die zweistündige öffentliche Fähre nach Waisai auf Waigeo und organisieren von dort aus einen Tagesausflug. Wir haben die gesamte Reise, Fähren, Flüge und alles, in unserem Reiseführer zur Anreise nach Raja Ampat ausführlich beschrieben.
Bei der Option eines Tagesausflugs ist eine ehrliche Kostenwarnung angebracht. Piaynemo liegt etwa 60 Kilometer westlich von Waisai, weit jenseits der günstigen Kurzstrecken in der Dampier-Meerenge, und die Charter eines Schnellboots für die Hin- und Rückfahrt kostet in der Regel zwischen 5.000.000 und 6.000.000 IDR pro Boot, wobei die Treibstoffkosten den größten Teil ausmachen. Gemeinsame Touren aus den Homestay-Gebieten Kri und Mansuar sind pro Person günstiger, in der Regel 3.000.000 bis 4.000.000 IDR pro Boot, die unter der Gruppe aufgeteilt werden, aber die Fahrt dauert drei Stunden oder länger und man erreicht den Aussichtspunkt genau dann, wenn alle anderen dort sind. Auf einem Tauchsafari-Boot übernachtet man einfach dort. Man wacht vor Anker unter dem Karst auf, steigt noch vor der Abfahrt der Tagesboote aus Waisai auf, taucht vormittags im „Melissa’s Garden“ und widmet den Nachmittag dem „Batu Rufus“ und der „Star Lagoon“. Der Unterschied im Erlebnis ist nicht zu übersehen, und das ist der Hauptgrund, warum wir unsere eigenen Reiserouten so gestalten, anstatt den Fam-Stopp als Sprint zu planen.
Was die Gebühren angeht, so besteht das Bild für 2026 aus zwei Ebenen, und es lohnt sich, diese zu kennen, bevor Ihnen jemand am Steg einen Betrag nennt. Jeder Besucher von Raja Ampat zahlt die Umweltdienstgebühr für den Meerespark in Höhe von 700.000 IDR für internationale Gäste (etwa 425.000 IDR für Indonesier), die zwölf Monate lang gültig ist und online im Voraus oder an den Schaltern in Waisai bezahlt werden kann. Davon getrennt ist die neuere Eintrittsgebühr von 1.000.000 IDR, die im Rahmen des Tourismusprogramms der Regentschaft eingeführt wurde; in der Praxis beziehen die meisten Tauchsafari-Veranstalter diese in ihre Parkgebühr mit ein. Fragen Sie Ihren Veranstalter, was im Reisepreis bereits enthalten ist, da die Praxis nach wie vor von Anbieter zu Anbieter variiert. In Piaynemo selbst erhebt das Dorf pro Boot eine geringe Standort- und Anlegestellengebühr, in der Regel einige hunderttausend Rupiah, die seriöse Anbieter übernehmen. Halten Sie dennoch etwas Bargeld in Rupiah für die Stände bereit. Auf einer Karstinsel gibt es keine Kartenterminals, und es wird sie auch nie geben.
Was den Zeitpunkt betrifft, so ist die ideale Reisezeit für die Fam-Inseln grob gesagt von Oktober bis April, wenn die See ruhig ist, die Sicht am besten ist und die Überfahrten angenehm verlaufen, weshalb dies mit der klassischen Tauchsafari-Saison in Raja Ampat übereinstimmt, die in unserem Reiseführer zur besten Reisezeit für Raja Ampat behandelt wird. Zur Jahresmitte wehen stärkere Südostwinde und die Überfahrten sind unruhiger; auch in den Übergangsmonaten finden noch Touren statt, doch die lange Fahrt von Waisai wird spürbar unangenehmer. Im Tagesverlauf kommen wir immer wieder auf denselben Rat zurück: Seid vor 8 Uhr morgens oder nach 15 Uhr auf der Treppe, dann teilt ihr das Deck mit Vogelgezwitscher statt mit einer Warteschlange.
Lohnt sich Piaynemo? Ein paar ehrliche Tipps
Ja, und das sagen wir als Leute, die aus rein kommerziellen Gründen eigentlich lieber die Unterwasserwelt anpreisen sollten. Der Ausblick von der Aussichtsplattform gehört zu den wenigen in Indonesien, die noch beeindruckender sind als ihre eigenen Fotos, und die Kombination mit Weltklasse-Tauchgängen im selben Ankerplatz macht es unserer Meinung nach zum lohnenswertesten Zwischenstopp in Zentral-Raja Ampat. Ein paar abschließende Hinweise, die wir auf etwas schweißtreibende Weise gelernt haben:
- Tragt festes Schuhwerk für den Aufstieg und unbedingt für die Kletterpartie zur Star Lagoon. Der Karst besteht aus fossilem Riffgestein und ist scharfkantig.
- Nehmt Wasser mit und macht euch früh auf den Weg. Die Treppe liegt zwar im Schatten, aber die Luftfeuchtigkeit lässt sich nicht umgehen.
- Nehmt euch eine halbe Stunde Zeit für den Steg: kleine Schwarzspitzenhaie im seichten Mangrovenwasser, Kokosnüsse von den Ständen und euer Geld, das direkt ins Dorf fließt.
- Taucher: Besteht darauf, dass „Melissa’s Garden“ und „Batu Rufus“ im Plan stehen. Eine Stunde am Aussichtspunkt plus zwei Tauchgänge hier sind besser als vier gehetzte Stopps anderswo.
- Fotografen: Morgendämmerung für ruhige Spiegelungen, Nachmittag für satte Lagunenfarben. Bringt einen Polarisationsfilter mit; in Piaynemo macht er sich mehr als irgendwo sonst im Park bezahlt.
Piaynemo lässt sich nahtlos mit dem Rest einer zentralen Raja-Ampat-Route kombinieren: den Fischfabriken der Dampier-Meerenge im Osten, den Steg von Arborek und, für diejenigen mit mehr Zeit, die Lagunen von Wayag im Norden oder die Meeresseen von Misool im Süden, einschließlich des Sees mit den stachellosen Quallen bei Lenmakana, der zu einem beliebten Abstecher auf unseren südlichen Routen geworden ist. Wie auch immer ihr die Route zusammenstellt, lasst die Treppe nicht aus. Irgendwo bei Stufe 280, wenn sich der Wald lichtet und die Lagunen in Sicht kommen, werden Sie verstehen, warum ein einziger Hügel auf den Fam-Inseln letztendlich den Ruf einer ganzen Region auf seinen Schultern trägt.
