Wayag ist das Bild. Wenn ein Magazin, ein Tourismusverband oder eine Fluggesellschaft Raja Ampat in einem einzigen Bild zeigen möchte, greift man auf dieselbe Luftaufnahme zurück: eine Wildnis aus kegelförmigen Karstinseln, verstreut über saphirblaue und türkisfarbene Lagunen im äußersten Nordwesten des Archipels, unbewohnt, unberührt und fast schon unwirklich. Es ist diese Meereslandschaft, die Raja Ampat berühmt gemacht hat, und jahrelang war die lange Reise nach Norden, um dorthin zu gelangen, der krönende Abschluss der ambitioniertesten Reiserouten.
Umso wichtiger ist daher, was wir Ihnen mitteilen müssen, denn das meiste, was derzeit in den Suchergebnissen erscheint, ist veraltet. Wayag ist seit Juli 2025 für alle Besucher gesperrt, aufgrund einer Blockade nach Gewohnheitsrecht, die bis Mitte 2026 noch nicht aufgehoben wurde. Kein Tauchsafari-Boot in Raja Ampat kann Sie derzeit legal oder sicher dorthin bringen, und jeder Anbieter, der etwas anderes verspricht, verdient kritische Fragen. Dieser Leitfaden deckt die gesamte Geschichte ab: Was ist passiert und warum, was Wayag eigentlich ist, wie ein Besuch dort früher war und eines Tages wieder sein sollte, und, was am nützlichsten ist, welche Orte in Raja Ampat derzeit ein bemerkenswert ähnliches Erlebnis bieten, von denen einer Ihnen unserer Meinung nach 80 Prozent von Wayag für ein Zehntel des Aufwands bietet.
Warum Wayag im Jahr 2026 geschlossen ist
Die Kurzfassung: Ein Bergbaukonflikt artete in eine traditionelle Blockade aus, und diese Blockade hat alle Prognosen überdauert. Die längere Version beginnt, seltsamerweise, mit einem Erfolg für den Naturschutz. Mitte 2025, nach weitreichenden Protesten in Indonesien und einer Welle internationaler Aufmerksamkeit, widerrief die Zentralregierung vier Nickel-Abbaugenehmigungen im Norden von Raja Ampat, darunter die Konzession von PT Kawei Sejahtera Mining auf der Insel Kawe, weniger als 20 Kilometer von Wayag entfernt. Die rechtlichen und ökologischen Argumente waren stichhaltig. Vom Bergbau stammende Sedimente, die von der Strömung mitgeführt werden, ersticken die Korallen, und der Gedanke, dass diese Sedimente durch die meistfotografierten Lagunen Indonesiens treiben könnten, hatte so gut wie jeden in der Tauchwelt alarmiert.
Doch der Widerruf hatte einen Nebeneffekt, den nur wenige Außenstehende vorausgesehen hatten. Einige Mitglieder der indigenen Kawei-Gemeinschaft, die Gewohnheitsrechte an Wayag und den umliegenden Gewässern besitzen und bisher auf Einnahmen aus dem Bergbau angewiesen waren, reagierten darauf mit der vollständigen Sperrung des Zugangs zu ihrem angestammten Gebiet. Ab Ende Juli 2025 wurde Wayag zusammen mit Wofoh und der Aljui-Bucht im wörtlichen, physischen Sinne blockiert: Der Zugang wurde von der Gemeinschaft versperrt, der das Gebiet nach dem Adat gehört, dem Gewohnheitsrecht, das älter ist als die Unterlagen des Meeresparks und in der Praxis oft Vorrang vor diesen hat. Seitdem wurden Tausende potenzieller Besucher zurückgewiesen.
Ein Jahr später dauert die Pattsituation an. Indonesische Regionalmedien begingen im Juli 2026 den ersten Jahrestag der Blockade mit scharfer Kritik an der lokalen Regierung und beschrieben die Verhandlungen als festgefahren, ohne feste Entscheidungen und ohne konkrete Schritte zur Wiederherstellung des Zugangs. Es gab Versöhnungsbemühungen und immer wieder Gerüchte über eine Wiedereröffnung, und wir würden wirklich gerne über Fortschritte berichten, doch zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels gibt es noch keinen bestätigten Termin. Wer Ihnen heute eine Reise nach Wayag verkauft, verkauft Ihnen ein Vorhaben, das sich bei der Ankunft in Luft auflösen könnte, oder schlimmer noch: eine Reise in eine Sperrzone, deren Durchsetzung die lokale Gemeinschaft persönlich sicherstellt. Die Blockade zu respektieren ist nicht nur klug; es ist die einzig vertretbare Haltung für eine Branche, die vom guten Willen der traditionellen Eigentümer von Raja Ampat abhängt.
Für Reisende kam die Sperrung fast ohne Vorwarnung. Gäste mit für die Saison 2025, 26 gebuchten Routen im Norden stellten fest, dass Wayag stillschweigend aus den Routenkarten gestrichen wurde, manchmal Wochen vor der Abreise, manchmal erst nach dem Einsteigen. Die besseren Reiseveranstalter legten offen und frühzeitig alternative Routen fest, ersetzten Wayag durch zusätzliche Tage auf den Fam-Inseln oder in der Nachbarschaft der Aljui-Bucht und erklärten klar und deutlich, warum; einige weniger gewissenhafte Anbieter behielten Wayag bis weit ins Jahr 2026 in ihrem Marketing bei, vermutlich in der Annahme, dass die Gäste die Auslassung verzeihen würden, sobald sie von allem anderen umgeben sind, was Raja Ampat zu bieten hat. Wir halten diese Theorie für eine Beleidigung der Gäste. Wenn eine Reise mit einem bestimmten Ort beworben wird, sollte der Anbieter wissen, ob dieser Ort besucht werden kann, und der Zustand von Wayag war zu keinem Zeitpunkt ein Geheimnis. Stellen Sie die direkte Frage, bevor Sie in diesem Jahr eine Route in den Norden buchen: Wird Wayag in dieser Reiseroute noch beworben, und was passiert nun mit diesen Tagen? Die Antwort sagt viel über den Reiseveranstalter aus, ganz unabhängig davon, was sie über die Inseln aussagt.
Es lohnt sich, klarzustellen, was die Sperrung nicht ist. Es handelt sich nicht um eine Sicherheitskrise, sie betrifft nicht den Rest von Raja Ampat und hat nichts mit den Riffen selbst zu tun. Die Dampier-Meerenge, die Fam-Inseln, Misool und alles dazwischen bleiben vollständig geöffnet, vollständig geschützt und bieten herrliche Tauchmöglichkeiten. Die Sperrung betrifft nur die äußerste nordwestliche Ecke. Raja Ampat ist auch im Jahr 2026 in vielerlei Hinsicht immer noch das beste Tauchsafari-Reiseziel der Welt; es hat lediglich vorübergehend seinen berühmtesten Fotostopp verloren.
Was Wayag eigentlich ist
Wayag ist eine Ansammlung von mehreren Dutzend unbewohnten Kalksteininseln nordwestlich von Waigeo, innerhalb eines Meeresschutzgebiets von rund 155.000 Hektar, das auch einige der bedeutendsten Riffe im Norden von Raja Ampat beherbergt. Die Inseln sind klassischer Raja-Ampat-Karst in seiner extremsten Form: steile Kegel und Grate aus fossilem Riff, an der Wasserlinie unterspült, mit dichten Dschungelkappen bedeckt, die in einem Labyrinth aus Lagunen und Kanälen stehen, deren Farbpalette von blassem Jade über Sand bis hin zu tiefem Blau in den Durchgängen reicht. Niemand lebt dort. Es gibt keine Privatunterkünfte, keine Resorts, keine Stände am Steg, und gerade diese Leere macht einen großen Teil des Zaubers aus.
Die Geologie ist einen Moment der Betrachtung wert, denn sie erklärt sowohl die Schönheit als auch die blauen Flecken, die sich jeder zuzieht, der hier klettert. Diese Kegel bestehen aus uraltem Riffkalkstein, der unter dem Meer abgelagert, durch die langsame Kollision der australischen und pazifischen Platten angehoben und dann über Hunderttausende von Jahren hinweg von tropischem Regen geformt wurde, der das Karbonatgestein zu genau jenen scharfen, geriffelten, messerscharfen Oberflächen auflöst, die den Aufstieg zu den Gipfeln so unvergesslich machen. Derselbe Prozess unterhöhlt jede Insel an der Wasserlinie, verleiht den Kegeln ihr unverwechselbares Pilzprofil und überflutet das tiefliegende Gelände zwischen ihnen mit den Lagunen, die für die Farbenpracht sorgen. Es ist dieselbe Geschichte wie bei Piaynemo, der Kabui-Bucht, Misool und dem Karst im Süden Thailands sowie auf Palawan, doch nirgendwo sonst erstrecken sich die Ergebnisse über eine derart weite Fläche leeren Wassers. Geologen nennen es „versunkenen Turmkarst“; Gäste auf dem Gipfel des Wayag 1 neigen dazu, es mit einem kürzeren und weniger druckreifen Begriff zu bezeichnen.
Die Größe überrascht Menschen, die das Gebiet nur von Fotos kennen. Die Wayag-Gruppe erstreckt sich über Kilometer von Wasser, und ein Boot kann einen halben Tag damit verbringen, durch ihre Kanäle zu schlängeln, ohne sich zu wiederholen. Die Strände sind Nistplätze für Grüne Meeresschildkröten. Die Lagunen dienen seit langem als Aufzuchtgebiet für Schwarzspitzen-Riffhaie, die sich jahrelang in den Untiefen rund um den Rangerposten in kaum kniehohem Wasser versammelten, eines jener kleinen Spektakel, an die sich die Gäste ebenso lebhaft erinnerten wie an die berühmte Aussicht. Mantarochen gleiten an den Außenriffen entlang, und dank der umliegenden Fangverbotszone ist der Fischbestand in den Lagunen selbst für Raja-Ampat-Verhältnisse besonders reichhaltig.
Der Ausblick, den jeder kennt, bietet sich von den beiden Zwillingsgipfeln, die üblicherweise als Wayag 1 und Wayag 2 bezeichnet werden, und ehrlich gesagt muss man sagen, dass man sich das berühmte Foto eher erarbeiten muss, als dass es einem geschenkt wird. Hier gibt es keine Treppe. Der Aufstieg ist ein regelrechtes Klettern über kahlen, scharfkantigen Karst, mit Händen und Füßen, und dauert je nach Bedingungen und Nervenstärke etwa 30 bis 45 Minuten; der Kalkstein des fossilen Riffs schneidet bei Berührung in die Haut. Festes Schuhwerk ist keine Empfehlung, sondern ein Muss; manche Guides haben sogar Handschuhe dabei. Von oben wird man mit einem uneingeschränkten 360-Grad-Panorama belohnt, das sich über Kegel und Lagunen bis zum Horizont erstreckt, ein Anblick, der selbst erfahrene Crewmitglieder verstummen lässt. Es ist oder war die spektakulärste Stunde in Raja Ampat, und die Bilder wurden dem Erlebnis nie ganz gerecht.
Unter Wasser genoss Wayag nie denselben Ruhm wie die Dampier-Meerenge oder Misool, was mehr über die Maßstäbe in Raja Ampat aussagt als über die Riffe selbst. An den Außenwänden und in den Kanalmündungen gibt es gesunde Steinkorallen und eine dichte Fischwelt, wie man sie von einer seit langem bestehenden Fangverbotszone erwarten würde, mit Riffmantas, die auf der seeseitigen Seite die Putzstationen aufsuchen, und Schildkröten überall dort, wo das Seegras es zulässt. Das Schnorcheln in den Lagunen war in gewisser Weise das unterschätzte Highlight: warmes, spiegelglattes, flaches Wasser über Korallenbommies, mit diesen jungen Schwarzspitzenhaien, die in knöcheltiefen Sandflächen beim Rangerposten ihre Runden drehten, eine Begegnung, die unserer Erfahrung nach mehr als einen überzeugten Nichtschwimmer bekehrt hat. Das Gebiet fungierte im wahrsten Sinne des Wortes als Aufzuchtgebiet, für Haie, für Schildkröten, für Rifffische, , was genau der Grund dafür war, dass die umliegenden Gewässer überhaupt erst zum Meeresschutzgebiet erklärt wurden und warum die traditionellen Eigentümer den Zugang schon lange bewachten, bevor irgendeine Blockade Schlagzeilen machte.
Die Anreise war immer eine Expedition. Wayag liegt mehr als 150 Kilometer von Waisai entfernt, eine Hin- und Rückfahrt von über 300 Kilometern auf offener See. Ein Tagesausflug mit einem gecharterten Schnellboot bedeutete sechs bis acht Stunden Fahrt für ein paar Stunden vor Ort, zu Kosten, die üblicherweise zwischen 8.000.000 und 15.000.000 IDR pro Boot lagen, bevor die lokale Zugangsgebühr (1.000.000 IDR pro Boot) und das Führungshonorar (etwa 400.000 IDR) hinzukamen. Da es keine Unterkünfte gibt, bedeutete eine Übernachtung, dass man mit lokaler Genehmigung zelten musste. In der Praxis war die zivilisierte Art, Wayag zu erkunden, immer eine Tauchsafari: Man schlief während der Fahrt nach Norden, wachte in den Lagunen auf, stieg früh auf und widmete den Tag den Haien, den Stränden und den Kanälen. Genau so haben wir es auf unseren eigenen Routen im Norden gehandhabt, und genau so werden wir es wieder tun, sobald die Blockade aufgehoben ist.
Wo man das Wayag-Erlebnis derzeit erleben kann
Hier kommt der praktische Kern dieses Artikels. Die Karst- und Lagunenlandschaft, für die Wayag berühmt ist, gibt es nicht nur in Wayag; sie ist das Markenzeichen der gesamten Region, und zwei leicht erreichbare Orte bieten Varianten davon, die so gut sind, dass viele Gäste, wenn man ihnen einen Monat später ihre eigenen Fotos zeigt, Schwierigkeiten haben zu sagen, welche Inselgruppe sie gerade betrachten.
Der erste und beste Ort ist Piaynemo auf den Fam-Inseln, etwa 60 Kilometer westlich von Waisai gelegen, offen, blühend und fester Bestandteil fast jeder Reiseroute durch das zentrale Raja Ampat, einschließlich unserer eigenen. Die Einheimischen nennen es das „kleine Wayag“, und dieser Spitzname trifft in jeder Hinsicht zu: dieselben Kegel, dieselben Lagunen, dieselben unwirklichen Farben, angeordnet in einer kompakten Bucht, die man von einer ordentlichen hölzernen Aussichtsplattform aus überblickt, die man über etwa 300 gebaute Stufen erreicht, statt sich mit bloßen Händen hinaufklettern zu müssen. Zehn Minuten entfernt liegt Telaga Bintang, eine sternförmige Lagune mit einem eigenen kurzen Aufstieg. Gleich um die Ecke befindet sich Melissa’s Garden, einer der schönsten Tauchplätze mit Hartkorallen in Indonesien, sowie das durchschwimmbare „Fischglas“ von Batu Rufus und der fischreiche Unterwasserberg My Reef. Wir haben einen vollständigen Reiseführer zu Piaynemo veröffentlicht, der den Aufstieg, das Tauchen und die Gebühren abdeckt, und wir würden jeden Reisenden im Jahr 2026, der Wayag vermisst, zuerst dorthin verweisen. Der ehrliche Vergleich: Wayag ist größer, wilder und menschenleerer; Piaynemo bietet 80 Prozent des Spektakels, dazu Tauchmöglichkeiten von Weltklasse und keine sechsstündige Überfahrt.
Das zweite Ziel ist die Kabui-Bucht, nur etwa 30 Kilometer von Waisai entfernt, wo der östliche Arm der Bucht eine Ansammlung von unterhöhlten, mit Orchideen bewachsenen Karstkegeln beherbergt, nahe der berühmten Kabui-Passage, dem schmalen, flussartigen Kanal zwischen Waigeo und Gam, durch den Taucher mit der Strömung treiben. Kabui bietet zwar keinen einzigen grandiosen Ausblick vom Gipfel aus und wird einen Wayag-Veteranen aus der Luft nicht täuschen, doch auf Wasserhöhe, wenn man am späten Nachmittag mit dem Beiboot oder Kajak zwischen den Inselchen hindurchgleitet, ist der Eindruck fast derselbe, und der Zugang könnte nicht einfacher sein. Viele Reiserouten integrieren Kabui als Sonnenuntergangsfahrt nach einem Tag mit Tauchgängen in der Dampier-Meerenge, und genau so kommt es am besten zur Geltung.
Wir haben miterlebt, wie diese Umplanung in Echtzeit funktionierte. Im vergangenen September hatten wir eine vierköpfige Gruppe an Bord, die ihre Reise, nach eigenen Worten, wegen des „Wayag-Fotos“ gebucht hatte und die die Nachricht von der Schließung, die zwischen Buchung und Einschiffung bekannt wurde, nur schwer verkraften konnte. Wir haben den Plan umgestellt und stattdessen eine Besteigung des Piaynemo im Morgengrauen, einen Nachmittag in der Star Lagoon und eine Fahrt bei Sonnenuntergang durch die Kabui-Bucht mit der Drohne in der Luft eingeplant. Am letzten Abend gab einer von ihnen, irgendwo zwischen dem zweiten und dritten Gang, zu, dass sie bereits am zweiten Tag aufgehört hatten, enttäuscht zu sein, und einfach vergessen hatten, dass Wayag jemals auf dem Programm gestanden hatte. Wir haben diesen Verlauf seitdem oft genug wiederholt beobachtet, um es mit einiger Sicherheit sagen zu können: Die Sperrung kostet Sie ein Foto, nicht das Erlebnis.
Und wenn es weniger der Ausblick als vielmehr die Wildnis, die Weite und das Gefühl einer unberührten Ecke der Welt ist, die Sie nach Wayag zieht, sollten Sie in Erwägung ziehen, den Bug ganz in die andere Richtung zu wenden. Misool, ganz im Süden, bietet ein eigenes Labyrinth aus Karstlagunen, Felsmalereien, die älter sind als die Pyramiden, den See mit den stachellosen Quallen bei Lenmakana und wohl die artenreichsten Weichkorallenriffe der Welt, allesamt zugänglich, allesamt geschützt und allesamt auf einer Südroute in der Saison von Oktober bis April erreichbar.
Wird Wayag wieder geöffnet, und wie plant man entsprechend?
Die ehrliche Antwort lautet: Niemand kann ein Datum versprechen, und wir misstrauen jedem, der dies tut. Bei dem Streit geht es im Grunde um Gewohnheitsrechte und Entschädigungen, nicht um Tourismuspolitik. Das bedeutet, dass er erst dann beendet sein wird, wenn sich die Kawei-Gemeinde und die Behörden einigen, und nicht, wenn der Meerespark oder die Reiseveranstalter dies wünschen. Die Voraussetzungen für eine Lösung sind gegeben. Die Gemeinde hat nichts gegen Besucher an sich, die lokale Wirtschaft erleidet durch die Pattsituation schwere Verluste, der Druck der regionalen Medien auf die Regierung, eine Einigung zu erzielen, wächst, und über Versöhnungsgespräche wurde bis ins Jahr 2026 hinein immer wieder berichtet. Konflikte dieser Art in Indonesien lösen sich unserer Erfahrung nach in der Regel, wenn auch selten nach dem von irgendjemandem prognostizierten Zeitplan. Es würde uns nicht überraschen, wenn Wayag im Laufe des kommenden Jahres wieder geöffnet würde; wir würden jedoch keinen Flug auf der Grundlage dieser Annahme buchen.
Wie plant man also unter diesen Umständen eine Reise in den Norden von Raja Ampat? Hier sind ein paar fundierte Vorschläge:
- Buchen Sie die Reiseroute für die derzeit zugänglichen Gebiete: die Dampier-Meerenge, die Fam-Inseln sowie Piaynemo und die Kabui-Bucht, und betrachten Sie eine mögliche Wiedereröffnung von Wayag eher als Glücksfall denn als feste Zusage.
- Fragen Sie Ihren Reiseveranstalter direkt, wie er vorgehen wird, falls sich die Zugangsbedingungen in die eine oder andere Richtung ändern. Ein guter Veranstalter hat eine Antwort parat; wir passen unsere Routen von Saison zu Saison an und teilen dies schriftlich mit.
- Informieren Sie sich kurz vor der Abreise über den aktuellen Stand bei Ihrem Reiseveranstalter oder über die offiziellen Kanäle von Raja Ampat, anstatt sich auf Blogbeiträge und Videos aus der Zeit vor Mitte 2025 zu verlassen, von denen es im Internet eine riesige Menge gibt, die mit Sicherheit falsch sind.
- Wenn Wayag für Sie unverzichtbar ist, warten Sie ab. Es läuft nicht weg. Der Karst steht schon seit ein paar Millionen Jahren und wird die Verhandlungen locker überstehen.
Ein Hinweis zum Informationsökosystem, denn das spielt hier wirklich eine Rolle. Wayag zählt zu den meistfotografierten Orten Indonesiens, daher ist das Internet übersättigt mit Reiseführern, Reels und Listenartikeln, die einen Besuch so beschreiben, als hätte sich nichts geändert, viele davon sind wiederveröffentlicht oder werden algorithmisch aktualisiert, wobei Daten aus dem Jahr 2026 auf Informationen aus dem Jahr 2019 gesetzt werden. Wir haben Seiten mit vollständigen Reiseplänen, komplett mit Buchungsbuttons, für Wayag-Tagesausflüge gesehen, die derzeit nicht stattfinden können. Vertrauen Sie auf Aktualitätshinweise nur mit Vorsicht: Ein Datumsstempel ist keine Faktenprüfung. Die Quellen, die es wert sind, berücksichtigt zu werden, sind die Reiseveranstalter, die wöchentlich in der Region unterwegs sind, die offiziellen Raja-Ampat-Kanäle und die indonesische Regionalpresse, die ausführlich über den Jahrestag der Blockade berichtet hat, während die meisten englischsprachigen Medien dies verschlafen haben. Wenn diese drei übereinstimmen, dass Boote wieder in Wayag anlegen, können Sie dem Glauben schenken; bis dahin sollten Sie davon ausgehen, dass das Bild in diesem Artikel der aktuellen Situation entspricht.
Die üblichen Formalitäten für Raja Ampat gelten weiterhin überall sonst und sind von der Sperrung nicht betroffen: die Umweltgebühr für den Meerespark in Höhe von 700.000 IDR für internationale Besucher, gültig für zwölf Monate, zuzüglich der Eintrittsgebühr der Regentschaft in Höhe von 1.000.000 IDR, wobei die Registrierung über das offizielle SIPARI-System erfolgt, die die meisten Tauchsafari-Veranstalter für Sie übernehmen. Die Gebührenstrukturen haben sich in den letzten Jahren mehr als einmal geändert; daher sollten Sie alle Angaben, einschließlich dieser, bei der Buchung noch einmal bestätigen lassen. Auch die saisonalen Gegebenheiten sind unverändert: Von Oktober bis April herrschen ruhige Meere und beste Sichtverhältnisse, wie in unserem Leitfaden zur besten Reisezeit für Raja Ampat beschrieben, und die Überfahrten, die die Routen im Norden ermöglichen, sind in diesem Zeitraum wesentlich komfortabler.
Das große Ganze
Es gibt eine Sichtweise auf die Wayag-Geschichte, die seltsamerweise ermutigend ist. Die Bergbaugenehmigungen wurden widerrufen, weil genügend Menschen, sowohl Indonesier als auch Ausländer, darauf bestanden, dass diese Riffe wichtiger sind als Nickel. Die Blockade besteht, weil die traditionellen Eigentümer dieser Inseln echte Macht über ihr eigenes Territorium ausüben, eine Macht, die Raja Ampat schon seit Generationen durch „Sasi“ und „Adat“ geschützt hat, lange bevor es den Meerespark überhaupt gab. Beide Tatsachen wirken sich kurzfristig nachteilig auf den Tourismus aus, und genau deshalb sieht Raja Ampat heute noch so aus, wie es aussieht. Eine Region, in der die lokalen Gemeinschaften ihre Gewässer nicht sperren könnten, wäre auf lange Sicht eine Region, die weitaus weniger einen Besuch wert wäre.
Unsere Haltung ist einfach: Wir respektieren die Sperrung vorbehaltlos, wir werden zurückkehren, sobald die Eigentümer von Wayag Besucher wieder willkommen heißen, und in der Zwischenzeit werden wir unseren Gästen weiterhin jene Teile der Meereslandschaft zeigen, die herrlich offen bleiben: das Deck bei Sonnenaufgang in Piaynemo, die mit Orchideen bewachsenen Kegel der Kabui-Bucht, die Lagunen von Misool. Wayag hat sich seinen Platz als Aushängeschild von Raja Ampat verdient, aber es war nie das Ganze, und der Archipel hat nie ein einziges Foto gebraucht, um die Reise zu rechtfertigen. Zwanzig Meter unterhalb der Dampier-Meerenge, in der dichtesten Fischsuppe der Welt, werden Sie nicht an einen Aussichtspunkt denken.
